Fred34: La #121

Fred34 a écrit:

mini90 a écrit:

pars sur le 12HD21, comme ça tu auras la culasse grosses soupapes , et tu piques la cascade du 12A2B pour faire un vrai 3.44, en 12" c'est le minimum pour exploiter le moteur

tom a écrit:

mini90 a écrit:

12a2b c'est un 1300 basse compression, boite longue (pont 2.9)

mini90 a écrit:

et tu piques la cascade du 12A2B

Petite correction , 12a2b , pont en 2.76 avec cascade eco.

Et autre petite note, l'appellation "basse compression" ça m'a toujours fait marrer , un 12a2b à 9.4 de RV et le 12HD21 ( pour citer en exemple dans ce cas ) est de 9.75.
encore il y aurait 8.0 de rv comme il y a eu sur certain 1275, je dis pas , mais 9.4 , c'est pas si dégueu pour un moteur de série ( de base )
Ce qui rend le 12a2b si mou, c'est l'AAC spécifique qui dégonfle le moteur à 50hp, sinon ce sont de trés bon moteur ( et souvent moins fatigué que les autres )

Hummm, du coup, si ça se trouve, ça va finir avec le 12A2B réalésé avec la culasse du 12HD21 et cascade de 1pour1.
C'est jouable ça ?

Timini a écrit:

Fred34 a écrit:

Merci Feufeu, du coup, je crois que je sais vers quoi je me dirige, ça sera un Fast Road gentil avec un 276 ou un EVO 1 de Tom.

Mini90, elle sera monté en 12" (même si niveau look j'aurai préféré du 10") à cause des freins que je veux le plus grand possible, ici ça grimpe pas mal et forcément ça descend aussi pas mal et c'est très sinueux, les freins sont pas mal sollicités.
Vais virer la cascade ECO et je verrai ensuite si je raccourci le pont.

J'ai un 1330cc CR de 10.8:1 et AAC EVO 1 de Tom avec boîte A+ et pont en 3.44 (12"). Tu tracte fort en seconde dès 3000, et en 3 c'est vraiment sympa dès 4000. Tu peux aller chercher au dessus de 6000/6500 sans problème et c'est "utile" ( quand tu passe la vitesse suivante tu es direct sur le couple). C'est ultra souple mais t'as quand même pas mal d'allonge. Après sur autoroute (oui parfois il faut un peu quand on roule uniquement en mini ...) généralement je suis calé vers 145/150 à 5000 tr/min et après réflexion je mettrais bien un pont en 3.1.

Je ne ferai que très rarement, voir jamais d'autoroute, si ce n'est éventuellement pour me rendre à Lédenon et encore peut être que je choisirai l'option plateau pour être certain de rentrer.
Le terrain de jeu principal serra par chez moi dans des petits cols très sinueux et quelques portions moyennement rapides.
Je vais commencer avec le 3.44 puis j'aviserai.

techniquement il n'y a pas de problème, toutes les pièces sont compatibles entre elles , et si tu réalèse et que tu changes l'aac , tous les 12h en A+se valent
de mon point de vue , je laisserait le 12a2b là où il est et j'utiliserais uniquement le 12hd21 qui a tout ce qu'il te faut, surtout si la cascade est en ECO sur le 12a2b comme le dit tom

après coté boite il faudrait vérifier que ce sont les mêmes (hors pont)

si l'envie te venait de monter un pont plus court (3.76) par exemple, il faudrait envisager de changer les rapports de boite
Les boites de mini / metro A+ on été conçues pour être utilisée avec un pont assez long, la 1ere est donc très courte pour compenser, et il y a un gros trou entre 3 et 4 pour rattraper
Si tu montes un 3.76 là dessus , tu te retrouves avec une 1ere beaucoup trop courte

mini90 a écrit:

Les boites de mini / metro A+ on été conçues pour être utilisée avec un pont assez long, la 1ere est donc très courte pour compenser, et il y a un gros trou entre 3 et 4 pour rattraper
Si tu montes un 3.76 là dessus , tu te retrouves avec une 1ere beaucoup trop courte

Les boites A, 3 syncros des premières Minis ont les mêmes rapports à un pouillème près que les A+ donc je ne pense pas que la longueur du pont ait quelque chose à voir dans l'histoire du choix des concepteurs.

Perso que la première soit courte, je m'en fiche complètement pour une raison simple.... je m'en sert 1% du temps. Je ne rétrograde jamais en 1ère et je ne la pousse jamais haut dans les tours, je ne m'en sert que pour décoller. Alors je ne dis pas qu'avoir une boite bien étagée (type Clubman) n'est pas un +, mais il n'y a pas d'incompatibilité entre un pont court et une boite A+. L'étagement des A+ est merdique, bien plus à cause du trou entre 3 et 4 qu'à cause de la première. Or plus le pont est court, et moins tu sens le trou entre 3 et 4. Avec des chevaux et un 3.76.... plus de trou.... Mais pour faire de la 4 voies, c'est sûre que c'est pas idéal.

@ Mini 90: je vais checker l'état des 2 boites, mais si celle du 12H est bonne, alors je ferai peut être comme tu dit.
Le 12A me servira pour une autre prépa peut être plus méchante pour plus tard.

@ Feufeu: le 3.76 à l'air tentant. On peut espérer une vitesse de 90/100km/h à quel régime ?

Fred34 a écrit:

On peut espérer une vitesse de 90/100km/h à quel régime ?

8000/9000 rpm !
Non, évidemment je plaisante
Pour en avoir monté un (3.76), c'est vraiment vivant, sur du sinueux bien sûr.
Boules Quies de rigueur et pneus

En 12', 90km/h GPS à 3600rpm.... Moi je suis en 10' et ça tire vraiment court.....mais ça marche vraiment bien Sur circuit ça le fait aussi, certes il faudrait encore plus court (3.9), mais c'est exploitable. Mais là on va à la limite du fast-road....

Fred34 a écrit:

@ Feufeu: le 3.76 à l'air tentant. On peut espérer une vitesse de 90/100km/h à quel régime ?

En cascade 1:1, pneus 165/60 en 12" t'es à 4000 tr/min à 100 km/h en quatrième

Ok, merci les gars.
Je commencerais avec le 3.44 et si je trouve que c'est un peu trop mou du genou, je testerai le 3.76.

Fred34 a écrit:

Ok, merci les gars.
Je commencerais avec le 3.44 et si je trouve que c'est un peu trop mou du genou, je testerai le 3.76.

Démonte le pont du 12hd21 avant pour être sur, il y en a eu de monté avec un ratio 2.95.

et effectivement 3.65 ou 3.76, voir 3.9 , c'est bien !

tom a écrit:

Fred34 a écrit:

Ok, merci les gars.
Je commencerais avec le 3.44 et si je trouve que c'est un peu trop mou du genou, je testerai le 3.76.

Démonte le pont du 12hd21 avant pour être sur, il y en a eu de monté avec un ratio 2.95.  

et effectivement 3.65 ou 3.76, voir 3.9 , c'est bien !

Ouch', à oui, vaut mieux vérifier.

tom a écrit:

et effectivement 3.65 ou 3.76, voir 3.9 , c'est bien !

Je n'ai jamais essayé le 3.65 mais je pense que ça doit être un bon compromis pour un fast road.

mais si t'as déjà essayé j'avais ça sur ma mk2

Ah OK, ben c'était pas mal nan ?.... Je me souviens des emm... pour la mise au point, mais j'ai pas de souvenir de la boite.

Fefeu52 a écrit:

tom a écrit:

et effectivement 3.65 ou 3.76, voir 3.9 , c'est bien !

Je n'ai jamais essayé le 3.65 mais je pense que ça doit être un bon compromis pour un fast road.

Je confirme que c'est pas mal du tout, j'avais un 3.67 sur le 1380 monté en 12 pouces

c'est vraiment la limite acceptable sur route en 10''

Les 2 berceaux sont enfin totalement à poil et devrait j'espère, bientôt aller faire un tour au sablage.
Quelle misère tant les vis sont pour la plupart bien grippées.

Je suis vraiment surpris de leur élasticité.
Le berceau avant posé sur un plan est totalement bancale et rien qu'en mettant un peu de charge dessus de mon propre poids, j'arrive sans effort à contrer la déformation qui revient bien évidemment dès que je le relâche.
De plus, ils sont déformés à différents endroits.

Le berceau arrière lui est bien moins bancale mais déformé sur plusieurs zones.
Est ce je dois entreprendre de remettre ça d'équerre avant d'attaquer quoi que ce soit dessus ou c'est peine perdu ?

Me suis aussi lancé sur le démontage du moteur.


Je me trompe ou ça n'est pas une rampe d'origine ?


J'ai mesuré les diamètres de cylindre à 70.5mm et une course de 81.1mm au pied à coulisse.
On peut donc affirmer avec la marge d'erreur qu'il a bien sa cylindrée d'origine.
J'suis vraiment surpris du peu de matière entre chaque fût.
Du coup, ça doit vraiment être short en 1380cc


La culasse en cours de dépouillage de ses soupapes.


Étant habitué aux moteur de moto sur lesquelles je colle des portée de 4/10ème (moteur de course), celles de cette culasse me semblent énormes.
A l’œil comme ça, on est bien à 1,3mm, voir +.
Quelle largeur de portée est adaptée pour un fast road ?
Et où peut-on trouver les valeurs des 3 angles de fraisage.


Et si j'ai bien compris, il y a un vrai boulot sur les conduits.
J'ai bien commencé à parcourir "le jaune", mais mon faible niveau d'anglais ne m'aide vraiment pas.

la rampe de culbus est bien celle d'origine

concernant la prépa de la culasse, le principal est de supprimer les bossages au niveau des guides de soupapes et augmenter le passage entre les puits des tiges de culbu , sans déboucher dedans (attention ça va tres vite !) et sans exagérer le diamètre d'entrée, c'est le collecteur d'admission qui donne le la !
coté échappement, il y a un peu de boulot aussi pour obtenir un conduit plus en adéquation avec le collecteur d'échappement

pour les sièges, même sur les culasses préparées , ils ne sont pas tellement réduits, car leur surface en contact avec la soupape participe à son refroidissement

mini90 a écrit:

la rampe de culbus est bien celle d'origine

concernant la prépa de la culasse, le principal est de supprimer les bossages au niveau des guides de soupapes et augmenter le passage entre les puits des tiges de culbu , sans déboucher dedans (attention ça va tres vite !) et sans exagérer le diamètre d'entrée, c'est le collecteur d'admission qui donne le la !
coté échappement, il y a un peu de boulot aussi pour obtenir un conduit plus en adéquation avec le collecteur d'échappement

pour les sièges, même sur les culasses préparées , ils ne sont pas tellement réduits, car leur surface en contact avec la soupape participe à son refroidissement

J'ai déjà mes pipes d'admission pour appairer les conduits.
Niveau échappement, je ne me suis pas encore décidé.

Fred34 a écrit:

Pour les sièges, je mettrais des neufs,

Les faire retailler, OK, 3 angles, si tu veux, mais les changer, parfaitement inutile... sauf à ce qu'ils soient morts, mais ça ne semble pas être le cas.

Fefeu52 a écrit:

Fred34 a écrit:

Pour les sièges, je mettrais des neufs,

Les faire retailler, OK, 3 angles, si tu veux, mais les changer, parfaitement inutile... sauf à ce qu'ils soient morts, mais ça ne semble pas être le cas.

Oui, tu as raison, je pense la même chose.
En fait, je le ferai moi même avec des fraises au diamant, c'est pour ça que j'ai besoin de connaitre les angles et la largeur de portée idéale pour un fast road.

Salut tonton

Le bossage (partie indiquée en rouge) tu tapes dedans comme un sourd, tu changeras le guide par un bronze une fois le travail fini) ce qui fera que seul le guide sortira

Pour le passage (en bleu) tu dois être plus léger car il y a le bossage pour un passage de fut derrière, donc molo , et si tu tapes de trop tu vas trouer le conduit et là c'est empiècement obligatoire, bref merdique

Fred34 a écrit:

relis ce que j'ai écrit...
les bossages de guides tu les vire complètement et la restriction entre les 2 passages de tiges de culbu tu augmente le plus possible sans déboucher
perso j'utilise une douille de 19 facom comme gabarit ,
dans le jaune il y a un schéma d'un petit outil pour se rendre compte de l'épaisseur qu'il reste

Houlà j’ai bien peur que tu fasses des conneries !
Déjà supprimer le bossage avec les guides en place c’est pas gagné si tu n’as pas des fraises à queue longues etc...
Ensuite la partie en bleu il y a le puit de tige de culbuteur qui va te limiter.
Puis les sièges tu as quoi pour les faire comme outils ?

Tout est dessiné dans le jaune.... même pas besoin de savoir lire, suffit de regarder les dessins.