how to : préparer une culasse

puisque j'ai une culasse à préparer et un appareil photo , je vais essayer de vous en faire profiter
apparement la recette appliqué à l'identique sur un autre moteur donne de tres bons résultats , je me permet donc de vous l'exposer (en meme temps j'invente rien ....)

alors c'est parti :

prenons une culasse (12g940 en 35/29 ; trouvable sur métro sport , vdp , 12hd21 , maestro....j'en passe et des meilleures , pour ma part c'est une culasse de maestro

je passe sur le démontage des soupapes à la portée de tout le monde avec un compresseur de ressorts de ce type





je fabrique un support à soupapes pour ne pas les mélanger , dans la mesure ou on change les guides , il faudra rectifier les sieges , donc ça n'est pas indispensable mais c'est mieux
(un bout de bois , 8 trous , ecrire 1 2 3 4 en face des trous et c'est bon )




ensuite on attaque

d'abord le matos :

il est exclut d'essayer d'attaquer une culasse à la dreymel , il faut absolument du matériel pneumatique et efficace surtout coté compresseur
contrairement à ce qu'on pourrait croire , ça n'est pas forcément hors de prix , mon compresseur coute 210 € au leroy machin , c'est un 50 L mais on se fout du volume , ce qui compte c'est qu'il débite 290L/minute, et la fraiseuse portative une 30 aine d'euros , à ce tarif il faut ajouter l'outil carbure , que j'emprunte au boulot et qui est assez cher (une 20 aine d'euros piece)
le compresseur est suffisant , je pense qu'il ne faudrait pas descendre en dessous de 250 L / minutes , j'avais fait l'essai avec un 190 L et c'était l'enfer





il faut au moins 3 outils pour faire bien , une fraise boule à queue longue pour accéder au fond des conduits , une fraise parallele à bout arrondi pour les chambres de combustion , et un outil à lamelles de papier de verre pour la finition

je commence par les conduits admission échappement , en virant les bossages des guides , pour ça il faut retirer les guides d'origine , avec un chasse goupille du bon diametre ils on dit oui ...

voila à quoi ça ressemble d'origine



le but est de supprimer totalement les bossages pour arriver à une forme concave au lieu de convexe , à ce niveau il y a de la matiere , pas de probleme , attention cependant de ne pas toucher les sieges de soupape avec la fraise
il faut aussi supprimer l'arrete vive au dessus du conduit , dans toutes les étapes , le juge de paix c'est le doigt , meme si c'est de l'ébauche , on sent bien les bosses qu'il reste à enlever





ce qu'il y a de bien avec le flash c'est qu'on voit bien ce qu'il reste à faire !

c'est tout pour aujourd'hui

Bien, tu pévois la pose de sièges rapportés ou tu passe un coup de fraise dessus ?

rectif des sieges apres pose des guides bronze

la suite :

voila , l'ébauche de la modif des conduits est terminée coté guides de soupapes



on passe donc coté collecteurs :
on pose un joint de collecteur large pour faire un gabarit de retaillage



traçé des ports à la pointe à tracer





et c'est parti :
pour éviter de déboucher dans un conduit de tige de culbuteurs , j'utilise un gabarit : c'est une douille 6 pans facom de 19 , elle fait 26.5 mm de diametre et correspond aux ports d'une culasse MED stage 3 , j'ai donc repris cette valeur comme référence




et hop la douille rentre dans le trou








à gauche un conduit passé au rouleau à toile , à droite le siamois brut d'ébauche



et c'est tout pour aujourd'hui , je sent bon la ferraille !

Une question concernant l'augmentation des diamètres au maxi du joint, ça dit quoi côté collecteur et pipe d'admission ? Il faut que ça soit appairé également, non ?

Oui, c'est selon l'admission que l'on met ( si c'est du standard, il suffit juste de reproduire le diametre de la pipe), et si les conduits de la pipe sont eux aussi agrandis à ce moment là il faut calquer la forme sur un papier un peu cartonné en le fixant sur la pipe, ensuite marquer la forme à reproduire avec un manche en bois.
Et après découpage soigneux des trous, il suffit de replacer à l'envers le papier sur les emplacements de joujons et de tracer la forme de la pipe sur la culasse. Comme ça le conduit de pipe est ajusté à la culasse et il n'y a pas de décollement entrainant une perte de charge...

Et question temps, ça donne quoi? J'ai la même chose à faire sur ma cucu d'inno.

Question temps, quand on aime on ne compte pas Sur une culasse on va dire de haut niveau genre pour la course, on peut y passer plus d'une semaine, ça c'est sur et encore, j'ai toujours fait autre chose entre car au bout d'un moment ça prend la tête... Pour bien faire les conduits identiques, les volumes, les portées de siège, retailler les guides, faire correspondre la pipe elle-même redessinée, etc etc... C'est pas rien comme taf.
Mais sur une routière bien propre c'est déjà quelques bonnes journées...

pour le moment j'en suis à 2 heures en gros , encore 3-4 et ça devrait etre propre , mais je ne fait pas une culasse aux ptits ognons non plus , faut rester cohérent avec l'usage qu'on en fait.

mini90 a écrit:

pour le moment j'en suis à 2 heures en gros , encore 3-4 et ça devrait etre propre , mais je ne fait pas une culasse aux ptits ognons non plus , faut rester cohérent avec l'usage qu'on en fait.

tout compris, on m'avait parlé d'une quarantaine d'heures....

si ça demandait 40 heures de boulot , une MED ou autre couterait 40x45=1800 €

40 heures, c'est ce que je disais précedement, une bonne semaine ( 5 X8 ) et ça tourne autour de ça, mais je parle pour une culasse de chez culasse Et si les anglais vendent aussi des culasses à 1500 euros c'est qu 'ils ont du y passer un peu de temps. Mais le temps pour soi et le temps qu'on vend n'est pas le même non plus...
Et là aurélien fait une culasse je suppose pour tous les jours, et quand il aura tout terminé, cela représentera certainement déjà pas mal d'heures...
Pour répondre à Manu87220, on peut faire une culasse en 1 journée comme en 5 c'est toi qui voit

pis je pense que quand on a le coup de main on en fait une par jour aussi

Perso, j'en suis à ma 5eme et en gros il me faut une aprés midi pour faire tous les conduits et une heure de plus pour équilibrer les chambres et redonner un coup sur les sièges.



Pour l'admission j'évite d'aller plus gros quele diametre exterieur des bagues de centrage, par contre je les fais le plus rond possible et comme dis plus haut il faut pas forcément copier le joint il faut que la pipe soit du même gabaris.
Sinon elle est jolie ta culasse

la suite : les chambres de combustion :

je part du schéma du vizard qui donne les dimensions suivante en fonction des diametres de soupapes :
dans mon cas : 35/29 ça donne ça : (c'est aussi valable pour les 33/29; en revanche au delà il faut augmenter les diametres)




on part de ça ...........



pour arriver à ça :






en vla 2 de faites , reste à finir les 2 autres

Salut,

Joli job!

Pour ton gabarit, avec les rayons, c'est au plan de joint puis après il faut ajouter la pente qui va bien, c'est bien ça?
As-tu l'entraxe de soupapes STP et leur position par rapport au rond de piston, comme ça je poserais un plan en PDF pour faire un gabarit pour tout le monde. ( j'aime bien, ça m'occupe ) Ou je te l'envoie comme ça tu le pose sur ton post.

Merci !!!!

Francois

François, tu n'as pas les bouquins de Vizard ? Tout y est décrit

Et en effet, je pensait faire de même : ressortir un gabaris à l'échelle pour faciliter le boulot.
Je retrouve plus, mais j'avais posté des photos d'un mec qui avait utilisé cette technique justement.

Ce sujet met en avant une technique avec un fil de fer pour vérifier le profil
https://mini-racing.forumactif.com/culasses-f13/travaille-culasse-site-anglais-t1741.htm

Ici tu as d'autres schémas et côtes.
https://mini-racing.forumactif.com/culasses-f13/questionprepa-de-culasse-mg-metro-t48.htm

mini90 a écrit:

si ça demandait 40 heures de boulot , une MED ou autre couterait 40x45=1800 €

pas vraiment en fait, car à un salaire d'un peu plus du smic, ça fait 40x10 = 400€, il leur reste 400€ dans la poche...

Ouaich Canaille c'est pas faux, je devrais commencer par le Vizard.
En fait, je voulais commencer par faire un 2D complet, avant-après, puis un 3D.
Pourquoi me direz-vous ? Hein ?

Alors, le 2d comme ça je pose un PDF, il est totalement imprimable à l'échelle pour tout le monde, et donc il profite à ces même tout le monde.
Deuzio, le 3D, vu que y'a moyen de le faire réaliser via une fraiseuse numérique, et ben paf, on le pose sur la fraiseuse, et les 4 chambres sont rigoureusement excates.
Là aussi, un ficher IGS est utilisable pour tout ceux qui ont accès à ces moyens.
En fait, j'ai vu les autres post, mais il me manque la position de l'axe des soupapes dans le rond de piston, et l'entraxe de psiton à piston.

Tout ceci dans le but de faire un post archi complet, vu que y'a déjà du taf de la part de Mini90. D'ailleurs Mini90, je ne veux pas pourrir ce post.
Si on est hors sujet, je supprime.

@+

pas du tout , ce post ne s'intitule pas:" regardez ma belle culasse comment que j'la travaille bien "

je te mesurerai les cotes

Si tu veux on peux modifier le titre

gentlemandriver a écrit:

mini90 a écrit:

si ça demandait 40 heures de boulot , une MED ou autre couterait 40x45=1800 €

pas vraiment en fait, car à un salaire d'un peu plus du smic, ça fait 40x10 = 400€, il leur reste 400€ dans la poche...

on vois que tu bosse pas a ton compte

su tu te paye 10€ de l'heure tu coute déjà avec les charges sociales etc... :20 €
tu rajoute le prix du matos utilisé et de l'amortissement immobilier (ou location) du site ou tu bosse
l'électricité , gaz, ....

au total tu arive vite a 40 voir 45 € de l'heure.
du moins dans un garage c'est a peut pres ce que ca coute.

pour houblon 3d , l'entraxe des guides de soupapes est de 34 mm

voila la culasse est prete pour passer en rectif de sieges , apres je la récupere pour mesurer et équilibrer les volumes de chambres