Prépa d'un moteur coupleux

Un rectifieur pro à 150 j'ai ça sous la main, c'est un prix garage + prix ami sans marge. Effectivement au 300 il faut rajouter pour le montage / démontage, segment...
Déglaçage pour le moment je peut l'avoir contre une bouteille peut être je ne m'avance pas, ou sinon j'achète un honoir qui me servira pour autre chose aussi.
Surfaçage de culasse on me propose à 40 et le bloc un peut plus chère , par rapport à d'autre prix que je connais ...

Voilà le problème qui ce pause au même titre que les écurie de course mais à bien plus petite échelles.
Nous allons faire de très très long KM de plat (2.76), et nous allons traverser de belles montagnes (4.13 ).
Il faut trouver le bon compromis.

Le tout est de trouver un truc qui à 90 ne soit pas trop haut dans les tours et qui te permet de tracter quand ça grimpe.
Je ne connais que le pont du 1000 ayant rouler avec qui me semble bien.

A propos, dites moi pour comparaison quand vous rouler à 90 km/h en 4éme à combien vous êtes en Tr/min et avec quel pont.

mini90 a écrit:

t'as pas l'air de savoir tellement ce que tu veux ......

Si je sais en tout cas que je ne veux pas claquer trop .
Si il s'avère que mettre prêt de 400 € supplémentaire qui peut (ne pas) apporter tant que sa. Si je calcule bien 3cv environs (je pense me planter dans la puissance d'origine) pour moi ce n'ai pas nécessaire, à ce prix je peux m'en passer et manger dessus pour 3 mois à ce prix (nerf de la guerre).
Je fais ce qui est possible pour moi (toujours budget) et les urgents sur le moteur comme par exemple une bague d'ACC à changer et 4 poussoirs.

Neo-MiNi a écrit:

Nous allons faire de très très long KM de plat (2.76), et nous allons traverser de belles montagnes (4.13 ).
Il faut trouver le bon compromis.

(2,76+4,13)/2=3,44 ...... réalisé sans trucage

A titre d'exemple,je viens de faire réaléser un bloc en 1380,montage de pistons sur bielles,surfaçage palier central pour le renfort,surfaçage culasse et rectif des sièges = 575 euros ttc

DFMINI a écrit:

Neo-MiNi a écrit:

Nous allons faire de très très long KM de plat (2.76), et nous allons traverser de belles montagnes (4.13 ).
Il faut trouver le bon compromis.

(2,76+4,13)/2=3,44 ...... réalisé sans trucage

excellent

Batman a écrit:

mini90 a écrit:

t'as pas l'air de savoir tellement ce que tu veux ......



soit t'achetes un moulin tout pret que tu jette dedans ça te coute 500 €
soit tu refait à neuf un moteur en conditions d'origine ça te coute 1000 €
soit tu refait à neuf et tu prépares un moteur routier ça te coute 1500 €

500 de diff entre un origine reconditionné, et un réalésage en +60 + aac + les divers équilibrage et rectif, etc...?

Ma config sera un +40 ou +60 culasse légèrement revue, sw5, reconditionnement boite + dif, allumage 123 ignition embrayage pre verto,etc... j'ai commandé une partie des pièces, et j'en suis à bien plus que 500 roros...

sur un moteur routier , l'équilibrage est pas indispensable , tout comme le volant moteur allégé , c'est pour ça que j'ai précisé "routier"

donc :
tu part de zero (+0€), t'enleves les segments neufs et le déglaçage (-100 €)
tu rajoutes 4 pistons (+150€) un alesage + montage pistons (280€)
1 aac (120 €) et la prépa de la culasse (huile de coude : 0€)
je t'accorde un supplément de (+50 €) pour le passage d'une rectif simple à une rectif profonde de la culasse
l'allumeur tu le gardes et tu le modifies
le carbu c'est le meme , allez 1 aiguille à 10 balles en + à la rigueur
je met de coté la partie échappement car meme sur un moteur d'origine ça se conçoit

total : 500 €
et pour tout le reste , il y a mastercard !

réalisé sans trucage !!!

Si le 3.10 te semble bien pour avoir roulé en 1000, c'est un peu différent avec un 1300 ou 1360, où là ton 3.10 il commence à mieux tracter ta mini et ça serait le meilleur compromis pour ta ballade je pense.
Le 2.95 serait un peu moins joueur mais plus économique, mais comme dit florian, rien ne t'empêche de tomber la trois...Et la différence entre ces deux pont n'est pas si importante (5%)

Pour ton moteur, Si y a rien à faire niveau pistons segments je laisserais le 1275 (sinon tu es bien obligé de passer en usinage... A toi de voir ensuite entre un 1360 ou 1380), et en préparant légèrement la culasse, avec un 44 et la pipe modifiée plus un LCB, et un AAC coupleux genre sw5 avec rampe 1.5...

Neo-MiNi a écrit:

Je fais ce qui est possible pour moi (toujours budget) et les urgents sur le moteur comme par exemple une bague d'ACC à changer et 4 poussoirs.

TWWOOOO

déja ça se détaille pas , mais c'est un peu comme changer que 3 segments , ou rectifier 2 soupapes , ou changer que 2 paliers de vilo.......

les bagues d'aac c'est par 3 et rien d'autre
les poussoirs c'est par 8

pour ta question de rapport de pont , j'ai pas les ratios en tête , mais pour moi , un pont routier , c'est quand t'es à 4000 à 120km/h

Si j'ai bien compris, c'est pour aller faire un tour dans un pays où suivant les états, la vitesse est limitée de 65MPH (104km/h) à 75MPH (120km/h). Même un 3.44 n'est pas trop long (4600tr/min à 120). L'avantage avec ce pont est de tenir une vitesse suffisante sur les autoroutes et d'avaler toutes les côtes en 4ème, tout en gardant toute sa vivacité partout ailleurs.

plus qu'une question de rapport de pont , le gros probleme c'est le bruit
à 4000 trs tu n'uses pas un moteur
par contre à 4000 trs sans insonorisation et avec une ligne playbarrouf + caisse de raisonnance du tonnerre , c'est les passagers qui déclarent forfait

comme le dit michel , un 3.44 peut etre un pont adapté , pour autant que l'insonorisation ait été renforcée

Pour le pont, le 3.1 que j'ai sur ma cooper me va parfaitement.

En ce qui concerne les vitesses, au delà des limitations, là n'est pas le soucis, dans la mesure où on va plus souvent rouler sur des petites routes/pistes que sur des Interstates.

Tiens au passage, petite question de synchro: quelle est la différence entre des synchros origine et des synchros compétition? Les deuxième sont légèrement moins cher que les origine, mais je pense de bien meilleure qualité que les merdes d'adaptables, vous en pensez quoi?

Les adaptables tu oublies, sauf si c'est pour refaire un 1000 vite fait pour la gonzesse qui va au taf avec... Ici on cherche plus la robustesse, le traitement sur les "compèt" permet de mieux tenir que de l'origine.

alexis1300s a écrit:

Pour ton moteur, Si y a rien à faire niveau pistons segments je laisserais le 1275 (sinon tu es bien obligé de passer en usinage... A toi de voir ensuite entre un 1360 ou 1380), et en préparant légèrement la culasse, avec un 44 et la pipe modifiée plus un LCB, et un AAC coupleux genre sw5 avec rampe 1.5...

Effectivement les pistons et segments non rien, à la rigueur faire une segmentation ne lui fera pas non plus de mal pour repartir "plus propre"

mini90 a écrit:

WWOOOO Shocked

déja ça se détaille pas , mais c'est un peu comme changer que 3 segments , ou rectifier 2 soupapes , ou changer que 2 paliers de vilo.......

les bagues d'aac c'est par 3 et rien d'autre
les poussoirs c'est par 8

pour ta question de rapport de pont , j'ai pas les ratios en tête , mais pour moi , un pont routier , c'est quand t'es à 4000 à 120km/h

T'inquiète sa je le sais que sa ne ce détaille pas, c'est juste pour indication de ce qui est mort sur le moteur
Tien à propos, une fois les bagues d'acc changer, il y à une légère rectification de celle ci fait par le pro à qui on à donné le travail?

hotmini a écrit:

L'avantage avec ce pont est de tenir une vitesse suffisante sur les autoroutes et d'avaler toutes les côtes en 4ème

Oh non pas forcement, effectivement faire tomber la 3éme ou la seconde pour "LA montée impossible" n'ai pas un problème du tout.
Il faut jouer sur l'économie et le bruit en mode cruise et ne pas jouer avec la seconde à la première lever de terre.



J'avais tester le 3.44 sur une Inno 1300 sur quelques petit km. Effectivement, bien que le moteur en lui même soit sympa, le pont fait ressentir ses petites dents.
Au contraire d'une spite en 2.76 que j'ai tester sur autoroute où là c'est le pied, 130 à 3500 (de tête).

pour les paliers d'aac , ça dépend , certains vont bien tels quels , d'autres nécessitent un ptit ajustage maison
je crois que ça dépend surtout de comment ils ont été montés , la tole du palier étant tres fine , on a vite fait de la mater
pour bien faire il faudrait un mandrin du bon diametre + centrage dans le palier pour les monter proprement

J'avais sur fe mon moteur de piste retirer les paliers à l'aide d'une bonne tige fileté et de cales de bon diamètres, en serrant le palier par les deux coté.
Ensuite, vissage des boulon, et les paliers sont sortie tranquillement du logement sans aucun coup.
Maintenant que j'ai plus d'expérience de la bricole, les cales pourront être encore mieux ajusté et je pourrais faire une âme en bois par exemple pour mettre dans le palier au cours du remontage.
Ensuite, pâte à roder si besoin.

Neo-MiNi a écrit:

J'avais sur fe mon moteur de piste retirer les paliers à l'aide d'une bonne tige fileté et de cales de bon diamètres, en serrant le palier par les deux coté.
Ensuite, vissage des boulon, et les paliers sont sortie tranquillement du logement sans aucun coup.
Maintenant que j'ai plus d'expérience de la bricole, les cales pourront être encore mieux ajusté et je pourrais faire une âme en bois par exemple pour mettre dans le palier au cours du remontage.
Ensuite, pâte à roder si besoin.

ou dans l'autre sens : tu meules l'aac

nop

je reviens du maroc apres 6200 km.

si vous souhaitez faire un moteur speciale pour ce genre de sortie, il vous faut du couple plutot que de la puisssance a haut regime.
la mini a 2 maroc a son actif avec 2 moteur different. un 1275 cooper carbu et boite 3.21 et un 1310 sw5 culasse 33x29 legerement modifié et boite 3.11.

le 1er marchait tres bien dans sa version standard. la nous sommes partie ultra chargé avec en plus une galerie qui te fait une prise au vent terrible et la 3.11 ( n'oublions pas la cascade eco qui nous fait du 3.00) la 4eme etait dur a lancé.

en espagne ca grimpe qd meme pas mal , meme si ca descend de l'autre coté et au maroc pas mieux. pour info au maroc on a eu plus de 14 000 m de denivelé ce qui est pas mal qd meme.

sur des long trajet comme ca il faut prilégié le couple mais aussi un peu l'economie de carburant. une culasse 33*29 en stage 2 est pas mal honnetement.
pour info dans cette config avec un hiff 38 j'etais a vide a 110 km/h sur autoroute a 5.4L au 100. la avec le hiff44 et chargé plus que les participant le seront, nous etions a 7.5L avec une vitesse de croisiere de 100 sur autoroute.

perso je vais refaire l'essais ss galerie avec un chargelent identioque ce que ca donne. sinon je pense repasser en 3.21.
sam n'oublie pas que tu as une cascade 1.1 comme tu m'as dit. ton diff de 3.11 reste en 3.11 a la fin et non en 3.00 si tu es en cascade eco.

comme il le soulignait n'oubliez pas que vous allez faire de la grimpette donc si vou avez un choix technique eviter les boites trop longue.

concernant les aac du genre, il y a plusieirs pistes a exploiter en dehors du sw5. le piper hr 255, le morspeed ph2 ( excellent), le kent 266 ( mopins coupleux). veillez aussi a avoir un allumeur qui a la meilleur courbe possible pour suivre au mioeux votre aac

Bein je garde mon rapoprt de pont "cooper", soit 3.21, et la cascade est effectivement une 1.

Je pense aussi que ce sera le meilleur compromis.

En ce qui concerne l'alésage, si j'y touche ce sera de toute façon en cote réparation, donc max 1330, et la culasse, soit celle d'origine, soit une métro, à voir en fonction de ce qui traine à ce moment là.

Pour l'aac, je connais pas le piper, ni le morspeed, et je penchais plus vers le sw, maintenant, à voir en fonction des retour d'expérience.

De manière générale, nous sommes effectivement dans une philosophie de couple, plus que de cv, nous allons faire beaucoup de grimpette les 10 derniers jours.
Cela dit, nous allons aussi rouler "fort" en début de Raid, donc en gros, tenir le 110/120 serait pas mal par moment.

ta vitesse de croisiere depend non seulement de ton moteur boite , mais aussi du chargement, des autres moteurs et de la temperature exterieur

la dessus je commence a avoir une grosse experience

Pour revenir sur le sujet.

Au fil des choses j'en suis arrivé là :

feufeu a écrit:

1275 +60
Culasse 35/29 préparée
RV 10,5
SW5
stage 1
simple HIF44
allumeur électronique sauce maison

Le moteur avait une grosse marche, donc un simple déglaçage n'aurait pas suffit, les +0.60 australiens sont à la maison depuis un moment et un SW5 est en cours de tractation.
Au niveau allumage, j'ai encore le choix entre un méca yellow monté sur ma 1100 qui m'a prouvé sont efficacité et je dois avoir un électronique dont je ne sais précisément pas sa provenance. Pour la sauce maison pour le moment je ne maitrise que le ketchup.