[FIN]69panger : Mini 1000 advantage

Le circlips ne me servira que de butée.
A priori, la longueur de l'axe du piston correspond à la distance entre les 2 rainures où l'on vient monter les circlips lorsqu'on a affaire à un montage pas serré. Donc, si j'en met un d'un côté et que j'amène l'axe du piston en butée sur celui-ci, ledit axe sera "normalement" centré dans le piston.

That's all.

Après, je l'enlève (le criclips, bien sûr !)

putain, tu poste plus vite que moi, toi...

Bon, ben, il y a de l'echo sur la ligne....

Nop a écrit:

les pistons australien ont une gorge pour le montage a circlips
il veut juste mettre le circlips pour arrivé en buté pour que l'axe soit centré

nop

saloperie de small bore
on se pose pas ce genre de questions existentielles sur les moteurs d'hommes

Frimeur !

Saloperie de big bore

Il ne faut pas oublier le jeu entre la bielle et l'entraxe de piston Ton battement si tu poses ta bielle vers le bas te donnera moins de marge sur la partie du bas du piston... Tu me suis ?
Donc il faut si tu veux utiliser ta méthode de clips, monter une rondelle demi lune pour centrer ta bielle aussi...

Exact

Mais je me posais la question suivante : étant donné que les fûts vont être décalés, il faudra aussi compenser le décalage au niveau justement des axe des pistons... pour que ceux si restent centrés au moment du montage !

69panger a écrit:

Exact

Mais je me posais la question suivante : étant donné que les fûts vont être décalés, il faudra aussi compenser le décalage au niveau justement des axe des pistons... pour que ceux si restent centrés au moment du montage !

Le décalage en question .... c'est 3/10 ... alors les axes de piston

Selon le jaune, 0.6mm pour 3 cylindres et 0.4mm pour le cylindre à côté du conduit d'huile... Faut 4.3mm minimum entre 2 cylindres jumeaux, cela correspond à la largeur du joint de culasse. Je ne veux pas être emm.....dé un fois le moteur assemblé !

Donc, bon.... Dans l'optique de faire du boulot dans les règles du lard , je préfère les prendre en compte !

bijour,

la genèse continue...

J'ai réceptionné le bloc, réalésé en +120 et fûts décalés selon les préconisations du jaune, re-surfacé dans la foulée...

C'est beau, non ?

Etape du jour :
1. Perçage au diamètre 12 sur 10mm de profondeur des 14 trous de circulation d'eau du bloc + montage de 4 oil-plug (CAM4133). Les autres sont sur la route !!!



2. Perçage puis taraudage M5 du bloc pour monter la bride de fixation de la durite coudée


Et voila !!


3. Bon, on s'occupe de la culasse, maintenant !
Perçage puis taraudage M6.
Usinage du trou de passage d'eau.


Montage de la bride :


4. Montage à blanc de la culasse sur le bloc :



5. et enfin, montage de la durite.




Et voilou, c'est tout pour le moment !!!

nop

y a du bon de travailler au millieu des machines outils !

Par contre un détail qui me chagrine (faut bien trouver un petit défaut à ton travail quand même ) c'est moi ou quand on regarde ton réalésage j'ai l'impression qu'il n'est pas fait de biais ? (trait d'alésage qui monte et qui desccends pour faire une sorte de spirale)

Par contre le coup de mettre la durite d'eau sur la gauche me tente de plus en plus !!!

bah ma foi, j'ai fait faire le boulot chez Gonin Moteur à Lyon, ce sont les meilleurs de la place. ça m'a coûté 500 boulettes quand même !!! Bon, ok, le prix ne certifie pas la qualité du travail mais bon, j'ai choisi la boîte la plus sérieuse...
Observe le deuxième cylindre en partant du haut, il me semble que l'on voit la "spirale" que tu décris.

On verra bien...

Bon, une question pour toi, Nop, le spécialiste du 1095, les pistons australiens présentent une flèche que tu vois ci-dessous. Elle doit être orientée vers le radiateur ?


Concernant le tierçage des segments, le plan de coupe du segment "coup de feu" doit être orienté côté échappement ou côté admission ? (ça fait un moment que je n'ai pas tiercé une segmentation )

Le chapeau de bielle doit être orienté de quel côté ?

Enfin, vous voyez d'autres améliorations à apporter à ce bloc ?

Muchas gracias.

moi j'en vois une : trouver une solution pour pouvoir remettre ton tirant moteur dans la place qu'il te reste

la fleche c'est toujours FRONT , donc vu que les A series sont à la base des moteurs longitudinaux , l'avant est coté radiateur

pour le sens des chapeaux de bielles , je serais tenté de te dire chapeau coté face avant du bloc , mais un tour au garage ce soir confirmera ça de façon + sûre

euh par contre c'est quoi tes oil plug , connais pas ça , surtout sur des conduits d'eau?

mini90 a écrit:

euh par contre c'est quoi tes oil plug , connais pas ça , surtout sur des conduits d'eau?

C'est juste un bouchon( les memes que tu as sur le bloc pour la flote)

ah oui suis con , avec son montage y a pu de passage de flotte entre bloc et culasse

mini90 a écrit:

ah oui suis con , avec son montage y a pu de passage de flotte entre bloc et culasse

Exactement comme ça tes cylindres 3 et 4 sont bien refroidis


Une question a la con ?????

Peut on mettre des bouchons sur les passages des cylindre 1 et 2, agrandir les passage de flotte entre cylindre 3 et 4 pour s'approcher d'un montage comme celui de Panger ?

réponse à la con : as t'on vraiement besoin de ça ?

mini90 a écrit:

réponse à la con : as t'on vraiement besoin de ça ?

Dans le cas ou on a des problèmes de refroidissement sur les cylindres 3 et 4, j'ai deja vu des posts à ce sujet.

Le principe est de forcer la culasse à recevoir tout le passage de l'eau. Mais entre un 1000 et un 1300, les points sensibles sont différents aussi !
Donc soit montage d'origine, surtout pas boucher de trou, mais au contraire les ajuster un peu au JDC. L'eau ayant tendance à passer par le chemin le plus court, elle va faire son mouvement de circulation sur le cylindre près de la pompe, du coup l'eau va être plus stagnante sur les autres cylindres.
Soit forcer l'eau par l'extérieur comme ici, et l'eau passe obligatoirement partout dans la culasse. Je pense que c'est utile sur un moteur très fortement sollicité ayant tendance à chauffer.

Citation :

moi j'en vois une : trouver une solution pour pouvoir remettre ton tirant moteur dans la place qu'il te reste

Il n'y est déjà plus, avantageusement remplacé par celui côté cloche de calorstat. Idem pour celui qui est en dessous, remplacé par les 2 fixés entre berceau et différentiel...

Donc, pas de problème de montage !!!

Citation :

réponse à la con : as t'on vraiement besoin de ça ?

NON. Mais c'est plutôt sympa à faire... et original !!! et puis, cela améliore le refroidissement et évite de faire de la mayo en cas de joint claqué.

Question :

Je vais monter une pompe à essence électrique.Voyez-vous l'utilité de faire de l'orifice de la pompe à essence mécanique un reniflard supplémentaire, ou je le bouche ?


Merci.

Citation :

Je pense que c'est utile sur un moteur très fortement sollicité ayant tendance à chauffer.

On va lui faire cracher ses watts au 1095

Gros TC en perspective....

Tu bouches !

Pompe electrique facet je suppose ?

Pour ton réalésage effectivement sur la photo on y voit une amorce de spirale sur le 2 mais ce n'est pas flagrant, et 500 euros pour ça ... je suis bien content du prix que me fait mon réaléseur !

oui 500 € c'est le prix pour 2 blocs ça
ça fait un peu mal quand meme !

Putain quand je vois le temps et l'argent jeté là dedans .... vla le 1380 de fou que tu pouvais faire ...