alexis1300s : 1380 affuté...

c'est pas de ce clapet là qu'on parle

mais sinon la bille en entrée de pompe à huile , ça va tres bien , seulement faut pas oublier de la monter avant le ressort

C'est tuning les pièces chromées sur le bloc.
Toi, t'as changé

Meuh non, elles sont aussi chromées que les tiennes, puis c'est mieux que la rouille

C'est sûr c'est mieux que la rouille.

En tout cas bravo pour le villo

Tu vas y mettre quoi comme AAC ?

jolie la petite cullasse 16S que l'on voit derriere,c'est pour toi?
beau travail

Merci Oliv, c'est vrai que le vilo est sympa une fois fini
Pour l'AAC ça sera surement le 286 retaillé pour lequel personne n'a d'info, mais je vais prendre toutes les mesures pour le caler aux ptits oignons

Oui Vincent c'est bien une K16S, pour un autre projet ultèrieur, ce moteur sera monté "classique", avec culasse maison, double HIF etc...

Aujourd'hui, avec un peu de soleil, J'ai mis en peinture le berceau renforcé qui avait été sablé et mis en apprêt auparavant ...

Un peu mumuse avec la perceuse aujourd'hui




Egalement préparation d'un axe d'entrainement d'allumeur




Et j'ai récupéré des rondelles de blocage de VM verto sur mesure en acier renforcé aviation ( Thyssen S2 80M08 à 90Kg ) , n'existant pas dans le commerce que pour les pré-verto, et encore c'est que du EN 24 un peu plus dur que le modèle d'origine à férer les anes mais pas autant que celui ci.

Je donne mon avis : ça ne tient qu'à moi ...

La distri, perso j'aurais pas fait ça. Franchement, risquer la casse moteur complète pour gagner 1% d'inertie moteur, soit rien du tout une fois comparé à la masse de la voiture, je n'en vois pas l'intéret.

L'axe d'allumeur ... ma fois si ça t'éclates, ça ne me pose pas de problème de fiabilité.

La clavette de VM : Tu pourrais même la faire en métal alien que ça ne changera rien si le vilo vient à se décoller du VM, c'est pas ta clavette qui retiendra quoi que ce soit. La seule différence, c'est que ça défoncera un peu plus le vilo et le VM avant de céder. Cette clavette n'est là que pour positionner le VM, mais en aucun cas pour transmettre un effort.

Je m'attendais un peu à ton commentaire, mais pour la poulie d'AAC elle est vendue dans le commerce déjà avec les gros trous supplémentaires voir même deux de plus ( donc il n'y a pas de risque de casse ) Et les trous à la périphérie effectivement donne pas mal de matière en moins mais c'est sur une masse épaisse et ne nuira pas à la fiabilité. Pour ce qui est du rendement mécanique c'est sur que c'est pas ça qui donnera 10 ch au moteur, mais ni le VM, ni les bielles, ni ça ou ça. Maintenant l'ensemble des pièces et de la prépa seront cohérentes et c'est justement l'ensemble des ça + ça + ça, qui feront gagner de la vélocité au moteur. Quand tu vois un moteur bien préparé qui avionne et bien c'est que rien n'est laissé au hasard, et en championnat français ou anglais, se sont ces petits plus de chaque préparateur qui donnent la différence, mais comme je le disais plus haut dans le parking, je voulais m'amuser à faire un moteur sympa avec de la pièce d'origine, et au final on pourra comparer les performances avec celles d'un moteur à "gros budjet", ce qui n'est pas mon cas.
Et pour éviter une casse moteur, faut laisser les 60 chevaux d'origine, ce qui n'est pas la philosophie ici, ou le préparer à 55 ch comme mini90

Pour l'axe d'allumeur c'est plus pour le fun effectivement, mais c'est pas le temps que ça m'a pris sur le tour

Pour la clavette, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, elle guide effectivement mais maintient en pression et en rotation le VM et c'est pas faute d'avoir constaté que le modèle d'origine se tord comme de la merde, et c'est surement pas pour rien non plus que des rondelles renforcées existent pour les pré-verto ( prédestinés à la compétition ) et si ton VM bouge un peu sur la queue du vilo, pas bon . D'ailleur à part sur les injections, pourquoi est elle clavetée cette rondelle ? Eventuellement pour garder l'équilibrage de l'ensemble en cas de démontage ( si l'équilibrage d'origine est fait sur l'ensemble des pièces accouplées ?? Contrairement à un vrai équilibrage détaillé des pièces ! )

alexis1300s a écrit:

D'ailleur à part sur les injection pourquoi est elle clavetée ?

car y'a des cons qui ont eu l'idée de mettre des reperes pour le calage de l'allumage en statique
bon , je concede que personne ne s'en sert ...

nop

Oui c'est pas faut Nop, j'y pensais plus non plus. Mais ça n'existe plus depuis longtemps les repères

Hier, finition du bloc avec perçage/taraudage des goujons supplémentaires, et perçage de la culasse.

Après perçage à 7,9mm sans déboucher dans l'eau sur celui de droite (c'est mieux ) , engager le taraud n°1 ( 3/8, avec 16 pas au pouce BSW ) avec l'axe de la colonne et tourner à la main :



Ensuite taraudage avec les autres tarauds meulés pour aller au fond du trou :



La voilà avec ses goujons renforcés :



Et enfin perçage de la culasse, si c'est bien ajusté, le trou peux être de 10mm, ce qui est suffisant car il y a risque en perçant plus gros de déboucher dans l'eau ( ça avait été l'objet d'un autre post ) et j'ai remarqué aussi que celui de gauche passe près de la lumière d'échappement agrandie...



Voilà, après le prochain arrivage de pièces, remontage de l'équipage mobile et de la boite avec une modif qui interessera du monde La culasse est tapée mais encore pas mal de taf avec montage des guides, remise à niveau des sièges de ressorts, usinage des portées de soupapes, mise au volume etc...

alexis1300s a écrit:

faut laisser les 60 chevaux d'origine, ce qui n'est pas la philosophie ici, ou le préparer à 55 ch comme mini90

Pour l'axe d'allumeur c'est plus pour le fun effectivement, mais c'est pas le temps que ça m'a pris sur le tour

)

mé euhhhhhh

alexis1300s a écrit:

pour la poulie d'AAC elle est vendue dans le commerce déjà avec les gros trous supplémentaires voir même deux de plus ( donc il n'y a pas de risque de casse )

Sauf que celle du commerce elle a été moulée avec les trous, or c'est pas du tout pareil que de les usiner par la suite. Là en perçant, t'as créé des concentrations de contraintes, des contraintes superficielles en traction dans les trous, et c'est un objet qui bosse en fatigue ... ya bon, tout ce qu'il faut pour que ça pète !

Citation :

Quand tu vois un moteur bien préparé qui avionne et bien c'est que rien n'est laissé au hasard, et en championnat français ou anglais, se sont ces petits plus de chaque préparateur qui donnent la différence, mais comme je le disais plus haut dans le parking, je voulais m'amuser à faire un moteur sympa avec de la pièce d'origine, et au final on pourra comparer les performances avec celles d'un moteur à "gros budjet", ce qui n'est pas mon cas.

C'est sûre que quand on monte un moteur pour 1 course, on peut se permettre beaucoup de chose. Mais quand je vois le temps que tu mets (je ne suis pas plus rapide) pour monter un moteur, je pense que tu veux qu'il tienne un peu non ?

Citation :

Pour la clavette, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, elle guide effectivement mais maintient en pression et en rotation le VM et c'est pas faute d'avoir constaté que le modèle d'origine se tord comme de la merde, et c'est surement pas pour rien non plus que des rondelles renforcées existent pour les pré-verto

Ok, j'avais pas pensé au fait que c'est elle qui assure l'effort axial (même si c'est en compression). Donc oui ça peut avoir une utilité.

Citation :

D'ailleur à part sur les injections, pourquoi est elle clavetée cette rondelle ? Eventuellement pour garder l'équilibrage de l'ensemble en cas de démontage ( si l'équilibrage d'origine est fait sur l'ensemble des pièces accouplées ?? Contrairement à un vrai équilibrage détaillé des pièces ! )

Je me suis posé la même question en répondant la première fois, et comme Nop j'ai repensé à cet histoire d'allumage, mais qui n'est plus sur les plus récentes avant MPI, mais bon, chez BL, ils étaient pas du genre à supprimer les truc inutiles

Pour la poulie d'AAC l'effort est exercé sur la rotation de l'extérieur vers l'intérieur et pas en radial comme un VM et il reste quand même de la matière entre les trous, et elle tourne aussi deux fois mois vite que le vilo, donc je reste confiant quand même.
Pour ce qui est de la rapidité, j'admet que je prends mon temps mais j'ai aussi d'autres occupations. Et c'est sur comme tu dis, que j'ai pas envie de tout prendre dans la tronche, mais j'aime bien aussi aller au bout des paufinages, c'est plus fort que moi .
Et les clavettes, c'est aussi un très bon plan donc autant en profiter...

Avant de remonter les pistons dans le bloc, j'aurais voulu avoir vos avis si je supprime le second segment pour gagner en friction ?

ha le 1er...

trés bonne idée, moi sinon je te conseille de pas en mettre du tout et remplace l'huile par du WD40, parais qui a un gain de puissance important, et enplus ça évite la corrosion des échappements

Oui, pas con du tout ça !

J'avoue que le poisson d'avril était un peu gros Mais néanmoins les pistons de F1 sont conçus comme ça : un racleur et un de feu.... Mais c'est pas de l'hypatec

Salut tout le monde, alors j'ai avancé sur les demi-trains...

Dans un premier temps voici les modifs effectuées sur les freins avant :
Etriers metro 4 pistons et disques ventilés revus en 10 pouces, mais surtout pour accepter des jantes tôles maison style "reverses rim"...
Le diamètre du disque est de 7,7 pouces...Mais il faudra un peu modifier les plaquettes ultérieurement.
J'ai voulu supprimer les purges des cylindres inférieurs et passer à une seule durite en entrée alors ça se complique un peu. Mais au final j'y suis parvenu et la matière accrochait bien la soudure MIG acier pour les transformations.
Ensuite le tout a été zingué et finition peinture étrier. Puis remontage joints neufs et pistons alu.

On part de ça :



Ensuite meulage à la limite de la durite :



Meulage des oreilles et du milieu pour venir en contact avec le porte moyeu :



Bouchage



remeulage et fraisage pour enlever la matière près du piston afin de faire passer les oreilles du porte moyeu ( photo du fraisage plus bas ) :



Concernant la déviation de liquide de frein, j'ai fais une jonction entre le cylindre du bas qui se rempli en premier et le cylindre du haut au niveau de la purge. Un trou par lequel le remplissage se fait et bouchage de la purge ensuite :











une fois meulé, également bouchage de la seconde entrée ( vieille durite bouchée par un point soudé, puis vissée et resoudée )



Un peu de soudure pour remplir la surface d'appui des vis qui seront percés décalé :



Les disques diminués et les moyeux de metro ventilés retaillés aussi et zingués :



Il a fallu reprendre d'un peu partout certains détails pour que ça passe sur la jante ( cul des vis de moyeu, quelques coup par ci par là, et zinguage :



Un peu de traitement par ailleurs :





Puis perçage, remontage des pièces, peinture ( on voit le fraisage près des futs )








Voilà pour les étriers, ensuite je fini les porte-moyeux, les bras, tirants réglables barre stab etc pour remonter sur berçeau...

Sympathique et toujours aussi soigné ton travail Alexis, et quand est ce que tu attaques les jantes .. ?

Superbe, pour les avoir vu en vrai en cours de modif, y a beaucoup de boulot là dessus !

Ton porte moyeu est superbe, ça me donne envie de te filer les miens pour les dresser au tour !!

Salut laurent, j'ai fais un jante déjà mais pas complètement terminée. Je montrerai tout ça bientôt. Il y a un aperçu au rayon chassis du forum

Super taf comme tu sais si bien le faire.