PEYO: British Open 1994 à carbu

Bonjour, comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis l'heureux propriétaire d'une British Open de 94 équipée de son carbu hif 38.
Elle est entièrement d'origine, 76 000 km au dernier contrôle technique en 2011, elle n'a pas roulé depuis.

Je l'ai achetée en 2018, avec un bruit au niveau de la cloche d'embrayage, après dépose du moteur et de l'embrayage il s'est avéré que c'était une vis qui se baladait la dedans, j'en ai profité pour remplacer l'embrayage et ensuite j'ai remonté le moteur en partie .

Projet de vie oblige , j'ai du quitter mon logement et stocker la voiture pendant 4 ans

Aujourd’hui, je reviens dessus bien motivé à la remonter mais pas sans une petit ou grosse prépa.

voici quelques photos de la petite:








Dans l'idée j'aimerais avoir une voiture polyvalente péchue pour un usage fastroad sur routes de montagnes quasi journalier. Il va m'arriver de prendre l'autoroute pour 1 ou 2 longs trajets par an mais si ce n'est pas confort ce n'est pas grave.

Actuellement disponible à 100% avec un ami mécanicien passionné pendant 2 mois j'aimerais arriver au bout du coté moteur et trains roulants. Dans l'idée j'aimerais définir le projet cette semaine, commander les pièces dans la foulée et commencer la prépa en suivant pour espérer terminer mi mars. Vous pensez que c'est jouable?

J'ai pas assez de connaissances dans la prépa pour définir réellement le projet c'est pourquoi je suis ici

Des quelques retours que j'ai déja pu avoir je partirais sur deux options:

- Kit stage 1 freeflow
- Remplacement AAC par un 266, sw5 ou RE130T
- Pont 3.20 ou 3.44
- Rabotage culasse passage en HC ou montage pistons HC (reprenez moi si j'ai tout faux)

OU ALORS

- Passage en 1380
- culasse stage 2 avec rampe haute levée forgée
et... je suis ici pour qu'on m'explique tout ça en fait..


voilà, je suis super motivé mais aussi un peu perdu dans tout ce qui est possible de faire et surtout qu'est ce qui m'ira le mieux

coté budget j'avais pensé à 2500e coté moteur et 2500e coté train roulant et carrosserie ( qui est super saine hormis la baie de pare-brise à remplacer)

Merci d'avance pour vos précieux conseils


Peyo

Je ne veux pas trop te casser, mais faire une resto en 2 mois, j'y crois pas une seconde, surtout que ni toi ni ton pote n'est spécialiste Mini.... et qu'apparemment, tu n'as même pas eu le temps de la laver

Déjà faut faire une boite (surtout sur une BO) . Le fait d'être à la montagne prêche pour le 3,44. Sinon le 3,21 est plus passe partout mais aussi plus compliqué à trouver. Pipe anti-déjauge. Vu que tu n'y connais rien, je te conseille de la faire faire ta boite. Compte 650e.

Pour le bloc, la première chose à faire est d'ouvrir et de mesurer les ovalisations. Si tu es obligé de réalèser, t'as un billet de 800e mini qui va y passer.

Kit stage 1, en LCB, t'es en 1300. Paliers, coussinets, pompe à huile, poussoirs, AAC, distri double, joints complets. Au moins une culasse 35,7/29 (d'origine c'est une 33/2). Un HIF44 avec un kit de réfaction.

Côté train avant, c'est pas cher et pas compliqué. Faut changer les SB, changer les durites de frein, rénover tes étriers(pistons +joints). Pour tout le reste, tu verras au démontage (les axes de bras notamment. C'est à peu près la même chose à l'arrière.

c'est clair, 5000 balles de budget, t'as juste de quoi la remonter d'origine correctement avec une bonne révision ...

Quand tu aura fais les suspensions, freins et pneus, déjà ça va t'occuper

Aprés le moteur, faut voir l'état ...

et la carrosserie+peinture, tu fais comment ?

coté moteur , comme les autres, faut ouvrir le bloc , mesurer l'ovalisation , mais pour faire une prépa correcte, avec les pistons BC , c'est pas top donc faudra surement partir sur un réalésage

bouffer 4 cotes de réparation pour passer en 1380 , c'était bien il y a 20 ans quand il y avait des blocs de 1300 dans toutes les casses
aujourd'hui un bloc 1300 en 1ere cote c'est précieux, donc tu repars sur un 1293 ou 1310 avec des pistons HC standards P21253

aac , si tu veux un truc qui marche un peu , à part éventuellement le RE13OT , les 2 autres c'est pas suffisant (c'est des AAC de parisiens ça )
prends un truc de la gamme au dessus (RE13PP /286/SW10...) en kit avec les ressorts et poussoirs

coté culasse, tu dois pouvoir garder la 33/29 , changer les soupapes d'admission et refaire les ports
une culasse préparée correctement , c'est vite 1200 € en échange standard, ça rentrera pas dans ton budget, donc faudra te retrousser les manches

pour la boite, si tu veux t'amuser en montagne, l'étagement de la BO est catastrophique
un kit de pignonerie neuf c'est au moins 700 balles , donc le plus économique c'est de trouver une boite avec un meilleur étagement (boite de 1000 A+ à 1 rainure ou boite pré A+)
pour le pont : 3.44 minimum, surtout si tu restes en 12", tu peux taper sur un 3.6 également en 12"

allumage , il te faudra une config différente de l'origine , donc faura partir sur un 123 tune ou équivalent

budget:

alesage bloc + pistons+ plan de joint : 1000 €
aac et accessoires : 350 €
rectif culasse , pose de guides, rectif sieges : 400 €
boite + diff + refection boite : 700 €
pieces refection moteur (paliers, joints...) : 500 €
stage 1 : 350 €
carbu HIF 44 + kit refection : 200 €
allumage : 400 €

bon bein voilà on est déjà à 4000 balles et t'as pas touché aux trains ni à la carrosserie
bonne chance

Pour l'AAC, bon ben tu donnes dans le pas cher, à savoir l'Evolution001 de MSC à 95£, pour ce prix là, t'auras pas mieux et tu pourras le commander avec tout le reste. Pour 600€ douane comprise, tu rentres toutes les pièces moteur (paliers/coussinets/ pompes à huile et eau, poussoirs, ressorts doubles, distri-double, pochettes de joints moteur/boite, kit embrayage).

Le moteur tourne ?
Tu contrôles pression d'huile et compression si c'est pas dans les choux ... et voir si avec ton bruit résolu, la boite est bonne.

Si c'est bon, vu le timing, je ne toucherais même pas au moteur ...
T'es en montagne, donc avec des routes peu-être pas en si bon état.
Refait déjà les 2 berceaux au propre avec suspension, frein et géométrie réglable. Par dessus 4 pneus et même si t'as pas un avion tu te feras déjà plaisir.

Et en 2 mois ... t'auras déjà pas de quoi t'ennuyer.
Pour le moteur, si tu veux un truc où tu n'auras pas à y revenir, se sera d'office, pistons/réalésage, boite à neuf, contrôle/reprise/changement de villo si il est mort ...

Bref comme Tom t'as juste de quoi faire un grosse et belle révision.
Et en montagne, vaut mieux tenir la route et bien freiner que tartiner et terminer dans le ravin ...

Fefeu52 a écrit:

Je ne veux pas trop te casser, mais faire une resto en 2 mois, j'y crois pas une seconde, surtout que ni toi ni ton pote n'est spécialiste Mini.... et qu'apparemment, tu n'as même pas eu le temps de la laver  

Tu ne me casse pas du tout, j'apprends avec chaque réponse de chaque personnes.
Je pense que j'ai mal exposé le projet et oublié quelques détails (bien que ça change pas forcement tout) mais je veux pas faire une restau complète en deux mois principalement moteur boite et train roulant.
Et oui bien vu elle n'est pas lavée, j'étais trop pressé de poster mes 1ères lignes tu comprends je dois la finir dans 2 mois  

Fefeu52 a écrit:

Pour le bloc, la première chose à faire est d'ouvrir et de mesurer les ovalisations. Si tu es obligé de réalèser, t'as un billet de 800e mini qui va y passer.

j' y suis dessus le contrôle ovalisation sera fait demain ou mercredi.

Fefeu52 a écrit:

Un HIF44 avec un kit de réfaction.

J'ai le HIF44

Fefeu52 a écrit:

Côté train avant, c'est pas cher et pas compliqué. Faut changer les SB, changer les durites de frein, rénover tes étriers(pistons +joints). Pour tout le reste, tu verras au démontage (les axes de bras notamment. C'est à peu près la même chose à l'arrière.

J'ai oublier de dire en présentation qu'il y a des sb neufs, kit hilo avant avec amortisseurs à gaz réglable avant arrière.. c'est toujours ça de moins..

Pour le budget il est évolutif j'attendais vos lumières

mini90 a écrit:

bouffer 4 cotes de réparation pour passer en 1380 , c'était bien il y a 20 ans quand il y avait des blocs de 1300 dans toutes les casses
aujourd'hui un bloc 1300 en 1ere cote c'est précieux, donc tu repars sur un 1293 ou 1310 avec des pistons HC standards P21253

bonne idée, je vais me pencher sur ça du coup!

mini90 a écrit:

coté culasse, tu dois pouvoir garder la 33/29 , changer les soupapes d'admission et refaire les ports
une culasse préparée correctement , c'est vite 1200 € en échange standard, ça rentrera pas dans ton budget, donc faudra te retrousser les manches

Demain matin j'appelle un spécialiste culasses ici pour voir avec lui ce qui est faisable

mini90 a écrit:

pour la boite, si tu veux t'amuser en montagne, l'étagement de la BO est catastrophique
un kit de pignonerie neuf c'est au moins 700 balles , donc le plus économique c'est de trouver une boite avec un meilleur étagement (boite de 1000 A+ à 1 rainure ou boite pré A+)

je suis dessus, j'ai un 1000 qui traîne complet à coté de chez moi, comment je sais si c'est un à rainure?

mini90 a écrit:

allumage , il te faudra une config différente de l'origine , donc faura partir sur un 123 tune ou équivalent

des modèles équivalents?

Pour être en pleine restauration.
Ça va relativement vite niveau budget.

Rien que les trains roulants. Si tu veux vraiment tout changer cônes, amortisseurs, freinage... Ça fait déjà un bon billet. Et sans taper dans de la pièces perf.

La carrosserie tu a vraiment juste la baie de pare brise?

Mécaniquement c'est pareil si tu doit commencer à faire sous traiter de l'usinage, rectif... Ça chiffre aussi.

En tout cas 2 mois. Faut pas s'endormir!

Bon courage à toi.

C'est vrai que ça peut aller vite, entre une restauration juste de la coque et un moteur neuf un peu préparé, t'en as déjà pour 5.000/6.000 € si t'arrives à faire un peu toi même. Après si il  y'a d'autres pièces (silentblocs, tirants, roulements, disques, plaquettes etc..) ça peut aller assez vite aussi.. Je me concentrerai sur le châssis/trains roulants en premier lieu. Si le moteur est "correct", un pont bien court, un AAC gentil bien routier (BP255 ou K256) et tu seras content.

Salut

Du coup je laisse la restau caisse pour plus tard, je vais me concentrer sur trains roulants et moteur boite.

J'ai déjà 4 amortisseurs gaz shock et kit hilo avant pour info

Tu ferais mieux de faire le contraire, le moteur c'est vite fait par rapport à la caisse...

Le chouan a écrit:

Tu ferais mieux de faire le contraire, le moteur c'est vite fait par rapport à la caisse...

Tu as raison, vaut mieux une caisse propre et un moteur "fonctionnel" qu'un moteur flambant neuf dans une caisse pourrie

C'est un joli projet, il débute faut etre indulgent

Tu peux en faire un très joli daily en gardant le coté daily, a ta place je referait ma coque propre, stage 1, une paire de HS4, un bon allumeur et un 3,44 tu te feras deja plaisir

Citation :

une paire de HS4,

Une paire de HS4 sur un pauvre 1300BC?!
Autant coller une pompe à huile race sur une caisse routière

Le chouan a écrit:

Citation :

une paire de HS4,

Une paire de HS4 sur un pauvre 1300BC?!
Autant coller une pompe à huile race sur une caisse routière

Je vois pas de quoi tu parles..

PEYO a écrit:

je suis dessus, j'ai un 1000 qui traîne complet à coté de chez moi, comment je sais si c'est un à rainure?

mini90 a écrit:

allumage , il te faudra une config différente de l'origine , donc faura partir sur un 123 tune ou équivalent

des modèles équivalents?

pour la boite , c'est pas évident, peut etre qu'avec le n° moteur sur le site de guessworks ça te sort les ratios de boite mias pas sûr , sinon une fois démontée , suffit de compter les dents et le nbre de rainures sur le pignon de 2

pour l'allumeur , CSI ignition également

merci pour vos réponses, je vais revoir ma copie avec tout ça.. on va oublier les 2 mois et la caisse sera faite en parallèle.

j'ai réfléchi à une autre config moteur:

Stage 1 freeflow ou lcb?
HIF44
AAC 286
Déglaçage des cylindres (sous réserve d'un bon résultat au contrôle l'ovalisation)
Segmentation neuve
Rampe 1.5 forgée
Allumage 123 tune
Pont 3.44
Pipe anti déjaugeage
Retouches des conduits de la culasse.

Et peut être agrandissement des siège de soupape d'admission à 35.7

Ca parait cohérent?

Si t'as des pistons BC tu vas galérer pour avoir le bon TC.

PEYO a écrit:

merci pour vos réponses, je vais revoir ma copie avec tout ça.. on va oublier les 2 mois et la caisse sera faite en parallèle.

j'ai réfléchi à une autre config moteur:

Stage 1 freeflow ou lcb?
HIF44
AAC 286
Déglaçage des cylindres (sous réserve d'un bon résultat au contrôle l'ovalisation)
Segmentation neuve
Rampe 1.5 forgée
Allumage 123 tune
Pont 3.44
Pipe anti déjaugeage
Retouches des conduits de la culasse.

Et peut être agrandissement des siège de soupape d'admission à 35.7

Ca parait cohérent?  

Franchement, 286 c'est vraiment limite pour une utilisation routière sur du bloc stock avec un taux de compression faible... Tu gagnerais à viser moins agressif. Si tu veux un truc bien routier mais qui ne rechigne pas à monter un peu, le EVO1 de Tom m'a donné entière satisfaction avec rampe d'origine vu que la levée est déjà très bonne. Ce sont l'air de rien des économies de conserver les pièces existantes.

Et ça fait un moment qu'on a compris qu'un 286 n'est pas du tout adapté à un usage routier, sauf à être maso, surtout avec un 3.44 dans une British Open. SW8 , RE13OT, MED RS, ACDOOD RS+, l'Evo 1 de Tom etc.... Bref des AAC dans les 270° qui te permettent d'avoir une plage de couple de 1500 à 7000, c'est le maxi pour un véhicule routier, et encore. Un AAC comme un 286 t'apportera du plus en haut, essentiellement au dessus de 6000tr, sauf que tu ne vas pas construire un moteur qui te permettra d'aller chercher la puissance si haute. Or tout ce qu'il ne pourra pas te donner en haut, il te l'aura pris en bas. Ralenti à plus de 1500tr, rien dans le cul sous 3000 etc...

Aller chercher dans les gros AAC quand on a de l'expérience en Mini, libre à chacun de monter la voiture qui lui plait, mais monter un moteur de ouf quand la seule expérience qu'on a, c'est un 1000 asthmatique 10 ans en arrière, c'est juste dépenser de l'argent dans un moteur avec lequel on ne roulera pas, parce que trop chiant. Si les SW5 se vendent comme des petits pains, c'est pas pour rien.

Il y a bientôt 15 ans j'avais fait ça.

https://mini-racing.forumactif.com/t2824-fefeu52-prepa-budget-cooper-carbu

A la base c'était une Cooper carbu (60ch en 3.1), donc déjà vachement mieux que ta BO (50ch en 2.76), et ben je te garantie que le proprio était super contant, il n'a pas reconnu sa bagnole.

Le chouan a écrit:

Si t'as des pistons BC tu vas galérer pour avoir le bon TC.

sur le principe ça se fait:

le dish des pistons est le même entre HC et BC (8cc), c'est le wrist pin height (sommet du piston par rapport à l'axe) qui change (1.5276 contre 1.4689 soit 1.5mm de moins

suffit d'enlever les 1.5mm au bloc pour retrouver le taux HC et enlever ce qu'il faut sur la culasse pour obtenir le rapport volumétrique nécessaire pour l'aac

par contre faut pas se faire d'illusion , soit le bloc est mort ,et c'est pas un déglaçage et des segments neufs qui vont l'empêcher de boire de l'huile , soit il est encore tout beau avec les traces de honage au quel cas tu n'y touches surtout pas , soit il est mort et tu en profites pour changer les pistons

autre solution que je n'ai jamais tenté : monter des pistons HC en cote origine dans un bloc en état sans toucher au bloc ...

pour l'aac , un 286 c'est un peu rugueux mais pour ton utilisation ce serait pas déconnant avec un étagement de boite correct, quel que soit l'aac que tu choisis il faudra adapter le taux de compression sinon ça ne sert à rien de le changer

Citation :

Et ça fait un moment qu'on a compris qu'un 286 c'est vraiment un truc de tata et qu'en dessous de 300° c'est juste bon pour les vieux grabataires, sauf à être maso

Exactement.

Citation :

suffit d'enlever les 1.5mm au bloc pour retrouver le taux HC et enlever ce qu'il faut sur la culasse pour obtenir le rapport volumétrique nécessaire pour l'aac

le bloc d'alexis avait subit ce traitement du coup obligé de scalper les pistons neufs et d'agrandir les chambres pour compenser...

Le chouan a écrit:

Citation :

Et ça fait un moment qu'on a compris qu'un 286 c'est vraiment un truc de tata et qu'en dessous de 300° c'est juste bon pour les vieux grabataires, sauf à être maso

Exactement.

 Comme je disais "quand on a de l'expérience en Mini, libre à chacun de monter la voiture qui lui plait".

Le chouan a écrit:

le bloc d'alexis avait subit ce traitement du coup obligé de scalper les pistons neufs et d'agrandir les chambres pour compenser...

Pareil sur mon bloc de 1380.... 'tain la merde pour récupérer du volume  J'ai tapé genre 2mm dans les pistons et encore, j'ai un RV à 11.6.

Petite précision, histoire de remettre l'église au milieu du village. Monter un moteur capable d'exploiter un 286, c'est un vilo wedged, un volant moteur allégé, un équipage mobile équilibré, de la visserie ARP, des bielles travaillées et équilibrées.... pour 2500 balles

Fefeu52 a écrit:

Monter un moteur capable d'exploiter un 286, c'est un vilo wedged, un volant moteur allégé, un équipage mobile équilibré, de la visserie ARP, des bielles travaillées et équilibrées.... pour 2500 balles

tu te fait vieux ... un 1275 A+ tu peux lui faire pêter 8000 avec un bas moteur stock sans que ça casse.

Le MD286 , c'est l'AAC compromis. c'est ni un AAC de course, ni un AAC de route, mais il fait pourtant le job, ni trop, ni pas assez.

Aprés en partant d'un moteur de BO, pour pas faire cher, si c'est ce qu'est demandé, pour l'avoir déjà fait avec de bon résultat et dans le mesure où le bloc et pistons sont utilisable,
c'est de poser un AAC soft jusqu'à 270° ( un 731 ou similaire ) et aprés taper dans la culasse, la passer en 35/29 agrandir les conduits et la raboter jusqu'a obtenir 11 de RV.
Tu vire le pont en 2.76 et tu colle 3.21 si c'est plat( par chez moi, il n'y a pas de côte) , pour de la montagne : 3,76. de toute façon tu prendra pas 140 en montant un col, il y a de la marge, ce qu'il faut c'est que ça grimpe !