Myst: spécial 1990

Panger a écrit:

Citation :

je fais 95kg et 1m87

Et forcément, tu roules en mini...   

J'ai déjà fait conduire une de mes minis par un pote de 2m01 et 135 kilos ...   

Ton pote il est parfait pour le rodage des donuts.

et pour m'achever le siège aussi ...

Un peu de news, j'ai récupéré le bloc 1360 de minibob. Du coup j'ai pas mal de questions qui fuse dans ma tête  .

1/ Mesure Deck Height
Comment le mesurer avec un comparateur a pied ?  Je me suis posé 1h devant le bloc, pas moyen de trouver. Si je mets à 0 sur le bloc, et que je décale vers le piston je vais fausser ma mesure. Il faut donc rester au dessus du piston mais comment savoir que j'arrive en haut/en dessous/au dessus du bloc ? J'en ai vu qui le font mais pas avec un comparateur à pied:
https://www.youtube.com/watch?v=cBwrmLhgi-I

2/ Valeur Deck Height
J'en ai vu certains qui disaient "faut pas dépasser 0.10 de négatif" d'autres qui disent "tu t'en fou ça peut dépasser tant que ça touche pas le joint ni la culasse". Pour moi a vu de nez je suis a fleur de bloc voir 0.05mm dans certains cas. Le problème c'est que j'aimerai bien faire surfacer... Donc ça va dépasser à mon avis. J'entends déjà la proposition de raboter les pistons. Mais a partir de combien est-ce nécessaire ?

3/ Pastille de desablage
Pourquoi est-ce que vous les remplacer ? Risque de fuite ? Vous en profiter pour nettoyer ? Si oui avec quoi vous nettoyez l'intérieur du bloc (conduits huile/eau) ?

4/ Boite
Je compte récupérer une autre boite A+ pour ce moteur. J'aimerai commander le maximum possible sur MS avant d'avoir la boite. J'ai trouvé un post avec une liste de course:

mini90 a écrit:

personellement , je suis partisan de ne remplacer que le nécessaire :

1 roulement double de 1ere
1 roulement de 4 ieme
4 synchros genuine
1 roulement rouleaux entrée de boite
2 roulements de cascade torington
1 spy de selecteur
2 spy de sortie de diff

en allant + loin , on ajoute :

1 arbre secondaire
2 roulements arbre secondaire
1 roulement à aiguilles entre pignon 3 et 4
2 roulements de diff
axes de satellites

Si je pars sur la première partie de la liste je devrait pas être trop loin de la vérité, au pire je recommande ce qui manque lors du démontage, mais j'ai des doutes sur certaines réf:

roulement double de 1ere	AAU1365
roulement de 4 eme	CHM141 ?
synchros genuine	22G2033
roulement rouleaux entrée de boite	???
roulements de cascade torington	TUK100320
spy de selecteur	MSSK050
spy de sortie de diff	ADU5738

Légende :
- par défaut : Je ne suis sûr de rien
- "?" : je suis encore moins sûr
-  "???": je n'ai pas trouvé

Avec un comparateur à pied, tu poses ton pied sur le bloc puis tu mets ton comparateur à 0 sur le bloc aussi, et ensuite tu déplaces le pied de façon que le comparateur se pose sur le flan du piston.
Sinon avec un pied à coulisse tu mesures avec une règle carrée en acier bien droite posée au dessus du fût sur laquelle tu poses le pied et ensuite tu soustrais l'épaisseur de la regle.

Salut myst,

pour les pastilles , je les enlève pour mieux nettoyer le bloc et pour refaire en neuf, j'utilise du DECAPHOS en générale car j'en ai au boulot(acide phosphorique il me semble),sinon certain utilise du st marc je crois . par contre pour les remettre , loctite bloc-press . et profite en pour faire un petit coup de fraise au niveau de la pompe a eau pour faciliter le refroidissement sur l’arrière des pistons .

Ok pour la technique n°2 alexis, la première me parait assez approximative à moins de travailler sur un vrai marbre.

Pour le nettoyage il me semble que le st Marc est utilisé en l'ayant dilué dans le LDR moteur tournant non ?

Voici les résultats (n°1 côté volant moteur, face à l'allumeur):

1-gauche:0.08mm
1-der:0.11mm
1-dev:0.02mm
1-droit:0.09mm
Delta : 0.09mm

2-gauche: 0.10mm
2-der: 0.03mm
2-dev:0.07mm
2-droit:0.04mm
Delta : 0.07mm

3-gauche:0.07mm
3-der:0.01mm
3-dev:0.01mm
3-droit:0mm
Delta : 0.07mm

4-gauche: 0.05mm
4-der:0.07mm
4-dev:0
4-droit:0
Delta : 0.07mm

C'est possible d'avoir autant de delta dans les mesures de deck sur un même piston ?
Lorsqu'on fait un surfaçage d'un bloc, on retire combien en gros ?

J'ai récupéré un 1000 A+ pour prendre la boite.
Je l'ai sortie aujourd'hui mais je coince sur le train mobile.
D'un côté j'ai réussie à le sortir:


Pour le roulement de sortie de boite. J'ai vu la méthode "Canaille" avec les écrous:


Mais de mon côté je n'ai pas assez d'espace entre le roulement et le pignon pour passer quoi que ce soit:


Et le chasse ne passe pas !

Tape avec une cale en bois sur l'arbre pour le décaler vers la droite (pas trop, sinon tu vas prendre les billes du baladeur de 3/4 dans le museau...), ensuite tu pourras intercaler une entretoise et taper vers la gauche pour sortir le roulement.

Merci pour les conseils, il est sortie.

J'ai pu vider la boite, tout passé à l'essence et à l'éléphant bleu du coin, ça manquerait presque d'un sablage. J'en ai Chié à sortir la cage externe du roulement à rouleau côté carter cascade, ça se voit ?  

Recette du soir:
- préchauffer le four à 250°
- ouvrir la fenêtre
- laisser mijoter 15minutes
- rassurer madame que les odeurs c'est pas nocif du tout
- bourriner avec un bout de bois et faire quelques levier au tournevis



Pas l'idéal mais j'ai pas de poste à souder...

Bref, sinon il me reste celui la à démonter:


Pas bien compris la technique de Canaille avec la chute de MIG ? C'est pour freiner la rotation du pignon autour ?


Premier blessé, pignon de 1ere:


J'en ai commandé un d'occcase chez guesswork.

Et en parlant d'eux j'ai reçu un bout de la commande:

Pour tes cages sinon tu passes un coup de soudure à la baguette dedans et après ça tombe tout seul !

myst a écrit:

Merci pour les conseils, il est sortie.

J'ai pu vider la boite, tout passé à l'essence et à l'éléphant bleu du coin, ça manquerait presque d'un sablage. J'en ai Chié à sortir la cage externe du roulement à rouleau côté carter cascade, ça se voit ?  

Recette du soir:
- préchauffer le four à 250°
- ouvrir la fenêtre
- laisser mijoter 15minutes
- rassurer madame que les odeurs c'est pas nocif du tout
- bourriner avec un bout de bois et faire quelques levier au tournevis

c'est clairement pas assez !! laisse bien une petit heure pour etre tranquille et ca sort tout seul

nop

Mets aussi la cage de bas de cascade au congélo toute la nuit ça rentera plus facilement.

En parlant du remontage, j'ai fais la liste:

x 1 - Rondelle verouillage 1ere 1ST MOTION SHAFT LOCKTAB	DAM4000
x 1 - CLUTCH OIL SEAL (ORANGE)	13H2934
x 2 - NEEDLE ROLLER 1ST MOTION/LAYSHAFT 4 SYNC	13H9513
x 4 - BAULK RING	22G2033
x 6 - SYNCHRO SPRING	22G2262
x 1 - SEAL UNDER ROD CHANGE SELECTORS TO GEAR CASE	31B447
x 1 - ROLLER DOUBLE FOR MAINSHAFT IN GEARBOX	AAU1365
x 1 - ROLLER 1st MOTION SHAFT PILOT TO CLUTCH CASE	AAU8424
x 2 - DIFF OUTPUT SHAFT OIL SEAL	ADU5738
x 1 - ROLLER SINGLE TYPE FOR HOLDING 1ST MOTION SHAFT	ADU7619
x 2 - DIFFERENTIAL ROLLER	AHU1856
x 1 - GEARBOX GASKET SET	AJM804B
x 6 - SYNCHRO BALLS	BLS107
x 1 - LAYSHAFT A PLUS performance	C-22A1739
x 1 - PILOT BEARING CIRCLIP	CCN110
x 1 - LAYSHAFT LARGE ROLLER	CHM141
x 2 - BEARING ROLLER TYPE FOR A PLUS ONLY FITTED 1996 ON	TUK100320
x 1 - Ecrou magnetic (MAGNETIC OIL TRAP FOR GEARBOX)	HPS6
x 1 - spy de selecteur (GEARBOX ROD CHANGE ANTI OIL LEAK SEAL KIT)	MSSK050
x 1 - ressort de verouillage DETENT SPRING FOR ROD BOX	22G2083
x 1 - bille de verouillage BALL BEARING FOR DETENT SPRING	BLS110
x 1 - joint de ressort verouillage REVERSE DETENT O RING ROD CHANGE	22G1417
x 1 - circlip première CIRCLIP 1ST MOTION SHAFT ROLLER	22G850
x 1 - Ecrou magnetic vidange	DP1
x 1 - Tirant inférieur GEARBOX STABILISER L/H KIT	MSSK001
x 6 - Silent bloc poly STABILISER BUSH FOR ENGINE- POLY BUSH SINGLE	CRC5329POLY

Ca pique un peu...

et sinon un kit de réfection de boite ?

nop

Pourquoi tu changes les 4 synchros ? pareil pour les cages à aiguilles entre les pignons et l'arbre principal...

C'est simple, ce qui coute cher c'est les 4 synchro genuine, les 2 roulements de diff, le roulement double de sortie de boite, et l'axe de train fixe.

Ce qui m'embête dans les kit de réfection c'est que je sais pas si c'est vraiment du genuine sur toutes les parties. Surtout quand je vois sur certain site un kit complet pour 200£...

Après pour ce qui est des synchro, je ne sais pas à partir de quelle valeur on doit les changer. La seule info que j'ai c'est mini90 dans ce post:
https://mini-racing.forumactif.com/t9892-porte-de-bague-synchro?highlight=usure+synchro
Qui dit:

mini90 a écrit:

bague neuve renforcée : 1mm
bague neuve rover 0.8 mm
bague d'origine pas usée (4eme) : 0.7mm
bague qui craque : 0.1 à 0.4

Les 3 que j'ai déjà sortie descende pas en dessous de 0.85, est-ce que je dois crier victoire ?

Pour ce qui est des roulements je veux pas faire le con je les remplace, et pour l'axe de train fixe, c'est plutôt la rouille que j'ai sur le mien qui me pousse à le changer (la boite donneuse a été stockée vidangée ). A moins que ce soit compatible avec un axe de pré A+ ?

EDIT : Sur MS vous prenez plutôt C-22A1741 ou 22G2033 en synchro ?

moi j'évite les kits de réfection de boite car les synchros sont de la merde

si tous tes synchros sont ok (peut importe la veleur mesurée, si elle est identique sur le s4 c'est qu'ils ne sont pas usés), tu met le 4 à la place du 2 et zou !

A l'IMM yavait John Guess qui avait une guitoune et qui vendait ses bricoles. Bon, moi chui un peu dur de la feuille avec les Anglais qui parlent sans ouvrir la bouche alors le contact a été difficile !

Mais à la question des synchro, il semble dire que pour une Mini 1000 type daily qui s'utilise pépère les synchro bas de gamme 7£ qu'il a suffisent bien. Pour les engins de guerre, sans hésiter les genuine ou les uprated (type les 2 ref ci-dessus).

Par contre, pas de négociation possible sur les roulements. Il avait un kit avec tous les roulements en RHP pour 160£.

Panger : cb on les a acheté les 22G2033 chez Southlackland ? 14£ ou un truc comme ça ?

J'ai aussi parlé avec, et on doit parler du même car en effet, il n'ouvre pas la bouche

A la question : Avez vous de vrais bons synchro à vendre (peu importe le prix) ou vendez vous la même merde que les autres ? La réponse en version traduite est : "C'est la même merde que les autres".

J'ai pris 4 genuine chez Southlake pour 14£ pièce au lieu de 23 actuellement chez MS...

Fefeu52 a écrit:

J'ai aussi parlé avec, et on doit parler du même car en effet, il n'ouvre pas la bouche

A la question : Avez vous de vrais bons synchro à vendre (peu importe le prix) ou vendez vous la même merde que les autres ? La réponse en version traduite est : "C'est la même merde que les autres".

Ça c'est certains que c'est le même ours dont on parle. Et il n'était pas dans la liste des vendeurs, il s'est rajouté au dernier moment en profitant d'un bout de stand d'un collègue je pense. J'ai failli le rater l'animal...

Il avait les 2 types de synchro quand même, il les as sorti. Et elles avaient quand même pas la tête.

Tu devais avoir l'air trop convaincu de connaitre sa réponse quand tu as posé la question


Donc pour les 4 synchros que l'on a pris chacun Panger on a fait un coup sympa (il me semblait par rapport à mes relevés de prix fait avant de partir ...). Surtout que c'est des Genuine de fabrication Caterpillar celle que l'on a choppé. La mécanique d'engin de chantier pour nos Mini c'est parfait .

yep southlake m'ont l'air vraiment top

Phil242 a écrit:

Tu devais avoir l'air trop convaincu de connaitre sa réponse quand tu as posé la question

Franchement non, je lui ai dit que trouver des synchros de qualité était vraiment devenu un problème, que beaucoup de monde avait des soucis avec ceux du marché, qu'on ne trouvais plus de vrai genuine. Je lui ai donc demandé si ses synchros étaient vraiment aussi bons que des origines. Je ne le connaissais pas, donc je n'avais pas d'à priori. Il m'a dit de récupérer des origine en état. J'étais avec Nop, je voulais avoir son avis.