Tuning 1275 BC

Je commence aujourd'hui la réfection et préparation du 1275 basse compression qui trainait dans le garage. J'ai commandé la bible jaune pour m'instruire . Le but n'est pas de faire un race engine mais un moteur rond, fiable et coupleux pour du road track.

Il n'est pas beau



Surtout le cicuit d'eau



Comment faire pour nettoyer tout ça ?

Une heure pour sortir les axes du levier d'embrayage à coup de chalumeau et presse... Et bien sûr l'embrayage ne sort pas. Je vais le laisser en tension et donner un coup de clé à choc de temps en temps. Je ne vois pas comment faire autrement

Quand je refaisait les moteurs, je les faisait traiter au bain d'acide par l'aléseur. (le bloc seul donc)

L'ennui c'est que l'acide va dans des endroits ou elle n'a rien à y faire sinon des c...
Perso, je bouche l'emplacement de pompe avec un bout de tôle et de chambre à air et tous les autres passages sauf 2 sur le bloc avec de la plastiline et je remplis avec un mélange eau-acide chlorhydrique à 10 %, 2 jours plus tard un lavage avec de la lessive de soude et rinçage, et c'est tout propre.

Tu penseras a bien nettoyer aussi le circuit d'huile ...
Sinon effectivement, bloc nue, un bain d'acide et tout est fait d'un coup !

Avez-vous des adresses autour de Lyon pour la rectification de la culasse, pose de sièges pour du sans plomb, alésage bloc moteur, etc ?
J'ai entendu le nom de Rey frères vers Vienne.

sur Lyon il y a Gonin Moteurs. Tarifs supérieurs à la moyenne mais ils font du super boulot

J'ai vu ce nom ressortir aussi mais sans retour, merci pour le tien.

Je n'arrive pas à trouver les tolérances d'usinage pour le bloc. Si j'ai bien suivi, d'origine il doit faire Ø70,612mm. En cote +0,020" il doit alors faire Ø71,120mm. Est-ce que cette cote peut varier en fonction de la marque des nouveaux pistons ?

Tu n’as pas les sièges sans plomb déjà ?

Foup a écrit:

Je n'arrive pas à trouver les tolérances d'usinage pour le bloc. Si j'ai bien suivi, d'origine il doit faire Ø70,612mm. En cote +0,020" il doit alors faire Ø71,120mm. Est-ce que cette cote peut varier en fonction de la marque des nouveaux pistons ?

tu achètes les pistons à la côte que tu veux, des +20 doit suffire largement et une fois que tu as les pistons, tu fait usiner le bloc avec les tôlérances prescrites
En règle général +7/100e

alexis1300s a écrit:

Tu n’as pas les sièges sans plomb déjà ?

Si, c'est déjà une culasse sans plomb sur les SPI , 33/29, pas de siège à l'admission (dans la fonte), siège uniquement sur l'échappement.
On peut les passer facilement en 35/29, mais pas plus.

Ok pour le sans plomb. C'est vrai que mon moteur était un SPI...

Merci pour vos réponses rapides !

Par contre, change tes soupapes d'admi par des 35.7mm à la place des 33 d'origine.

Tom a écrit:

tu achètes les pistons à la côte que tu veux, des +20 doit suffire largement et une fois que tu as les pistons, tu fait usiner le bloc avec les tôlérances prescrites
En règle général +7/100e

Par principe, c'est effectivement mieux d'avoir les pistons en main et d'ajouter le jeu prescrit, mais tu verras que tu vas bien tomber pile poil sur la cote de 71.120mm que tu donnes. Les usinages de pistons sont tellement précis maintenant...

Citation :

Et bien sûr l'embrayage ne sort pas. Je vais le laisser en tension et donner un coup de clé à choc de temps en temps. Je ne vois pas comment faire autrement

Ne te prend pas la tête, il va venir, faut juste sortir les bras et lui laisser le temps de se décoller.

Je note pour la dimension de soupape !

Je n'ai pas donné de nouvelle de l'embrayage mais il a fini par sortir. J'ai finalement réussi à le sortir en chauffant beaucoup et longtemps. Je n'ai pas de vrai chalumeau mais seulement une lampe à souder. Il m'a fallu bien 1/4h de chauffe avant de sentir la vis de l'arrache bouger au bout de la rallonge d'un mètre !!

C'est un projet long, je ne m'y atèle pas souvent mais ça doit rester un loisir.

Pour être sur de faire les choses dans l'ordre :

- J'achète les pistons https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-piston-seriea-1275cc-dish-84cc-minimetro-haute-compression-20-p-3541.html?cPath=45_4513_451318_45131813
- J'achète les soupapes https://www.datch.fr/fr/mini-mg-triumph-soupape-seriea-91x7mm-triple-gorge-357mm-adm-inox-fine-p-2364.html?cPath=45_4513_451318_45131812_451318122
- Je donne tout à l'usineur. Je penche pour MV rectif moteur à Brindas
- Je monte le tout et prends les mesures
- Je calcule le tout en fonction l'aac choisi. J'imagine un SW5.
- Pour un RV de 10:1, en fonction des mesures et calculs soit j'agrandis les poches soit retour au rectifieur pour diminuer un peu la culasse
- Je remonte, je fais craquer et je pleure tellement c'est beau...

J'ai bon ?

Guide de soupapes, joints de queue et ressorts doubles.

Tu mesures ton deck actuel avec les pistons d'origine. Tu mesures la hauteur de compression* de tes pistons d'origine et tu fais pareils avec les nouveaux. Tu fais une addition qui te donnera le deck avec les nouveaux pistons. Tu mesures les volumes de chambre de ta culasse. Avec ça, tu pourras calculer le RV avec les nouveaux pistons, et te poser la question de savoir s'il faut taper dans le bloc ou dans la culasse.

* Distance entre l'axe du piston et le dessus du piston

Je changerai les guides par du bronze moi même. J'ai le matos pour faire ça et d'ailleurs déjà fait sur le 1000. Par contre il faut que je retrouve les outils au fond du garage
C'est vrai que je n'ai pas intégré ça dans ma check list.
https://mini-racing.forumactif.com/t5273-monter-des-guides-de-soupapes-soit-meme

Pourquoi ressort double ? Ceux d'origine ne feraient pas l'affaire ?

Ok pour ma mesure et comparaison du deck. Utile pour éviter le deuxième trajet chez le rectifieur. Merci !

Foup a écrit:

Je changerai les guides par du bronze moi même.

C'est juste qu'il faut que ce soit fait AVANT d'aller chez le rectifieur, il en a besoin pour usiner les sièges.

Foup a écrit:

Pourquoi ressort double ? Ceux d'origine ne feraient pas l'affaire ?

La levée de soupape d'un AAC d'origine, c'est 7.5mm ; un SW5 : 9mm, avec des rampes d'accélération bien plus rapides. Alors les vieux ressorts fatigués... poubelle. Quand on remplace l'AAC d'origine, on monte des ressorts doubles. Les C-AEA526, à 40 balles, ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Tout comme il faut des poussoirs neufs avec l'AAC, une distri neuve avec tendeur, une pompe à huile neuve, un joint spi d'embrayage neuf etc. C'est des incontournables pour ne pas être emmerdé, c'est comme ça.

Fefeu52 a écrit:

C'est juste qu'il faut que ce soit fait AVANT d'aller chez le rectifieur, il en a besoin pour usiner les sièges.

J'avais bien ça en tête

Fefeu52 a écrit:

La levée de soupape d'un AAC d'origine, c'est 7.5mm ; un SW5 : 9mm, avec des rampes d'accélération bien plus rapides. Alors les vieux ressorts fatigués... poubelle. Quand on remplace l'AAC d'origine, on monte des ressorts doubles. Les C-AEA526, à 40 balles, ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Tout comme il faut des poussoirs neufs avec l'AAC, une distri neuve avec tendeur, une pompe à huile neuve, un joint spi d'embrayage neuf etc. C'est des incontournables pour ne pas être emmerdé, c'est comme ça.

J'avais bien le reste mais pas les ressorts. Merci du conseil.

Moins gras il redevient rouge


Un peu de calamine


Passage sous la presse pour retirer les guides


et les axes de bielles


La culasse est en train de tremper dans l'acide...
Bientôt la grosse commande de pièces qui allègera grandement le porte feuille !
Après il faudrait que j'attaque les conduits à la fraise. Je vais me replonger dans la bible jaune pour des infos et surtout savoir ce qu'il ne faut pas faire.
Il y a des reportages ici mais les photos ne sont plus lisibles
https://mini-racing.forumactif.com/t600-legere-prepa-culasse-998
https://mini-racing.forumactif.com/t5004-how-to-preparer-une-culasse

Une adresse, un lien où je peux trouver des infos ?

Si tu as le jaune, tu as tout ce qu'il faut pour faire ta culasse. Le plus important, ne va pas trop loin du côté des conduits, attention de ne pas déboucher dans les puis de culbuteurs, d'autant que sur un petit 1300 avec AAC de.... (merde, tous les adjectifs qui me viennent à l'esprit... on a pu trop le droit de nos jours ... parait que c'est homogène Bref on s'est compris ).

Justement, je ne suis pas certain d'avoir tout compris

L'idée, c'est de fabriquer un peigne à 3 doigts pour pouvoir mesurer l'épaisseur entre le trou de tige de culbu et l'intérieur du conduit. Dans le trou de tige, tu mets une tige ou un bout de rond que tu colle du coté que tu mesures. Le doigt central du peigne dans le conduit d'admission ou d'échappement pour palper. Tu colles le peigne et la tige en bas. L'écart que tu as en haut, c'est le double de l'épaisseur du conduit/

Pour le futur remontage, que me conseillez-vous concernant l'étanchéité ?
Pour le moteur précédent j'avais mis joints papier ET loctite 5990. Comment vous faites, vous ?

Chacun y va de sa recette mais moi ça fait 15ans que j'utilise la 3020

Franchement, n'importe quoi fait le taf. Il suffit de le poser proprement, avec parcimonie, et là où il faut. Mais la pâte que tu utilises.... Bon quand tu commences à faire des moteurs de course avec 13 de RV et qui prend 9000tr, faut commencer à réfléchir, car la pression dans le bas moteur est énorme, et yen a qui arrivé à souffler les joints mais en prépa classique ...