GrosPate1: Rover Mini Cooper 1991

Tu sais, des moteurs refait de fond en comble, sérieusement, et qui ne marchait plus au bout de 2000km (quand c'est pas moins), on en a vu quelques-uns.... Alors c'est la faute de l'usineur, c'est la faute de la qualité de la pièce, c'est la faute de ...... des tas de bonnes raisons (sans sarcasme)..... Mais au final, ça t'a coûté une blinde, et ça ne marche pas ! Alors quand tu as un bloc qui marche, que tu connais parce que c'est toi qui roule avec depuis plusieurs milliers de km, qui est dans les tolérances, qui ne bouffe pas d'huile, et que tu ne fais pas la course à l'armement coté puissance, ben perso je ne réalèserais pas. Je ne sortirais même pas les pistons du bloc.

Là où je suis d'accord avec toi, c'est que déglaçage + segmentation neuve, ça ne marche pas, enfin perso je ne connais pas un seul exemple où ça n'a pas conduit à un moteur qui fume tout bleu. C'est pour ça que je dis de faire la mesure de l'ovalisation, si on est bien loin des limites, je ne toucherais à rien (a part tout ce que j'ai cité avant au niveau embiellage/huile).

bein ça dépend de l'état du bloc

les pistons d'origine, ils sont rarement morts, mais le bloc s'use très vite

tu peux facilement le vérifier, une fois la calamine retirée en haut des futs , si tu sens une marche là où le segment supérieur est dans la zone du PMH, c'est que t'es bon pour un réalésage


s'il n' a pas de marche , moi je suis partisan d'un déglaçage + segments neufs mais généralement s'il n'y a pas de marche le honage d'origine est toujours là et il n'y a pas lieu d'y toucher
Là où je rejoins fefeu, c'est que de toute façon quand le bloc revient du déglaçage et que tu vois que le honage n'est pas continu au niveau des segments au PMH, c'est pas la peine de le remonter , ça va fumer tout bleu

Salut tout le monde,

Comme disais Mini90, après avoir nettoyé il y a une petite marche on le sent à l'ongle, donc je suis bon pour une côte répa...
C'est pas bien grave, je préfère partir la dessus et être sur que ça fonctionne correctement que d'ouvrir le bloc tous les hivers.
Du coup je ne sais pas trop comment ça se passe à ce niveau, je suis obligé de passer par un pro pour réaleser et surfacer le bloc.
Pour moi je pense que je devrai commander les 4 pistons après avoir pris les mesures du cylindre pour avoir les bonnes côtes de répa, et mesurer aussi le vilebrequin pour voir si il est encore bon (tant qu'à faire).
J'oublie quelque chose où bien il y des conneries à ne pas faire quand on fait ce genre d'opération ?

Merci

GrosPate1 a écrit:

Du coup je ne sais pas trop comment ça se passe à ce niveau, je suis obligé de passer par un pro pour réaleser et surfacer le bloc.
Pour moi je pense que je devrai commander les 4 pistons après avoir pris les mesures du cylindre pour avoir les bonnes côtes de répa, et mesurer aussi le vilebrequin pour voir si il est encore bon (tant qu'à faire)

Oui, tu commande tes pistons à la côté désiré +20 + 40 + 60 etc etc
Pour les Mini les côtes sont en milième de pouce ( thousand of an inch = "thou" )

+20 thou correspond à +0.50 mm de la cote d'origine = 71.10 = 1293cc
+40 " " à +1 mm = 71.60 = 1310cc
+60 " " à +1.5mm = 72.10 = 1330cc

Ensuite tu as les pistons hors côte en 73 mm , 73.5 mm par exemple ...

En règle générale la première côte réparation suffit pour un simple réalésage , tu n'a jamais 5 dixième de mm d'usure sur un cylindre ( pour une usure normale )
Une fois que tu as tes pistons, il faut trouver une boite sérieuse pour faire le réalésage et rectification du plan de joint.
Bon en régle générale, ça se passe bien. il faut se renseigner ...

Pour le vilo, dans le cas où il serait à rectifier, ne cherche pas, prend en neuf, ça coûte moins cher qu'une rectif
Si il est légérement marqué ou rayé , tu peut facilement repolir les portées au papier de verre ( ou toile émeri ) P600 et finition au P800/1000 ( plus c'est fin mieux c'est )

J'ai un rectifieur qui fait moins cher qu'un neuf.
Mais il ne faut pas être pressé, par contre le taf est nickel.

Faudra calculer ton deck (décalage entre le dessus du piston au PMH et le plan de joint de culasse) pour ajuster ton RV et demander au rectifieur de te surfacer le bloc de x/10mm. Tu le calculera en mesurant ton deck actuel, d'origine, en mesurant la distance entre l'axe de piston et le dessus du piston (Compression height ou wrist pin height) d'origine, et en comparant avec les nouveaux que tu vas acheter.

Apporte tes bielles à ton usineur pour qu'il te monte les nouveaux pistons avec axes press-fit à chaud.

Merci des conseils les gars,

La du coup je suis dans le calcul théorique des différents volumes pour définir les côtes a reprendre sur le bloc et sur la culasse en fonction du RV que j'ai choisi (pour le coup je suis parti sur 11).
Je me pose la question du dish sur les pistons, je comprends pas trop la différence entre un dish de 6 ou 6,5cc et d'autres pistons type "origine" ou la le dish est de 8,4cc.
Vous savez ce que ça change dans le fonctionnement ?
J'en ai parlé avec Yann de TLCS et du coup il me propose les pistons Nüral en +20 que je ne connais pas, et de plus je ne trouve pas la valeur du dish de ces pistons sur le site. Quelqu'un d'entre vous connaît cette valeur ?

Merci à vous

Le volume du dish c'est le volume du creu de piston. Si tu montes un moteur avec 11:1 de RV en 1293cc (+20), ça veut dire qu'il te faut 32.3cc de volume mort, a toi de trouver tes éléments pour que Vdish+Vdeck+Vjcd + V Culasse soit = à 32.3cc. Le Vjdc c'est entre 3.3 et 4cc. Le deck idéal c'est 3/10mm en volume ça fait 1.2cc. Donc ça te donne dish + culass = 27.5cc en gros. Si tu prend un dish de 8.4cc, ça veut dire que tu devras avoir 19cc de culasse... donc tu devras la raboter méchamment. Si tu prends des dish à 6cc, ça laisse 21.5cc de volume de chambre....ça tombe bien, c'est 21.4cc le volume d'origine.

Un moteur d'origine c'est 10 de RV maximum, il faut donc trouver 4cc de plus pour avoir le bon RV.... d'où les pistons à 8cc (avec le deck à 5/10 et le JDC à 4, ça tombe pil poil)

les NURAL, c'est 8cc de dish en version haute et basse compression :

la différence entre les 2 c'est la position de l'axe de piston par rapport au sommet du piston

ref P21253-20 pour le haute compression
ref P21551-20 pour le basse compression

https://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/Piston_liners_Rings/P21253-20.aspx?100110&ReturnUrl=/shop/classic/Engine/Block/Piston~liners~Rings.aspx|Back%20to%20shop

pour être sur qu'il n'y ait pas de confusion , il faut que tu commande tes pistons AVANT et tu les fournis à l'usineur pour qu'il les mesure et usine le bloc avec généralement 0.05mm de jeu (mesure prise en bas de la jupe, sens av/ar)

Pour répondre à ta question, le volume du dish a peu d'importance dans les performances, ce qui compte c'est le volume mort (dish + deck+ volum JDC +volume chambre de combustion de la culasse) pour atteindre le taux de compression préconisé pour l'aac

après en fonction des cas de figure , tu peux être amené à rechercher un dish élevé (culasse déjà très rabotée, montage en surral) ou au contraire très faible (gros volume de culasse, aac un peu violent...)

Le mieux pour un moteur athmo, c'est de rectifier le bloc pour que le haut des pistons soit à ras du bloc au PMH (deck =0), et tu choisis le dish des pistons en fonction du volume que tu recherches
c'est de la cuisine quoi  

apparemment on n'est pas d'accord sur le volume de deck optimal !

de mémoire les 3/10 c'est dans le jaune... je chercherai ça ce soir. Ce qui est certain, c'est qu'un moteur d'origine n'est jamais à 0 de deck. Après quand tu as besoin d'un RV de 12.5 ou plus, tu chasses tous les cc, y compris avec un deck légèrement négatif.

Merci des infos c'est cool

Par contre Feufeu je n'arrive pas à retrouver par calcul le 1,2cc du Vdeck que tu m'as énoncé
Mais si j'en suis la logique il vaudrait mieux pour moi de privilégier un dish plutôt faible pour ne pas devoir trop raboter ni la culasse ni le bloc ?
Ou bien compenser avec le JDC ?

Je me doute bien qu'en essayant de choper le bon RV il va falloir enlever de la matière mais bon on a toujours peur d'en enlever trop

diamètre de piston 1275 STD 70.61mm + 20/1000 de pouce 0.508mm = 71.12mm de diamètre. Pi D² /4 en cm ça fait 39.7cm², x la course de 3/10 de mm soit 0.03cm ça fait 1.19cc

GrosPate1 a écrit:

Mais si j'en suis la logique il vaudrait mieux pour moi de privilégier un dish plutôt faible pour ne pas devoir trop raboter ni la culasse ni le bloc ?

Faut pas trop abuser non plus, mais c'est ça.

Et il semblerait que le PC soit d'accord avec moi :

Ah mais c'est quoi ce logiciel ?

Un peu hors sujet pour le moment mais je regarderai WinSU pour essayer de trouver la bonne aiguille associée à tout ça

Je pensais aussi à l'AAC pour aller avec tout ça
Au début je pensais à un kent 276, mais je pense que le 286 serait peut-être un meilleur choix
J'ai trouvé quelques avis un peu partout et il a l'air pas mal
Mais sur le forum j'ai vu pas mal de fois le RE13OT revenir et je ne sais pas du tout ce que c'est

le choix de l'aac , c'est la 1ère chose à faire , car c'est lui qui dicte quel RV tu va chercher à obtenir

le RE13 OT , c'est grossièrement un 286 , et il existe le RE13PP qui est l'équivalent d'un 296

Totalement d'accord avec toi, mais les AAC sur lesquels je bute sont assez similaire dans l'ensemble, je pense de toute manière partir sur kent 286 ça me parait être adapté à ce que je cherche, pas forcément beaucoup de couple en bas et de l'allonge dans les tours.



Oups j'ai zapé de passer en cm forcément ça tombe moins bien

J'ai cherché pas mal au niveau des calculs du coup avec les 3/10 au deck, un JDC renforcé à 2.8cc et des pistons oméga en +20 à 7cc de dish je retombe sur la valeur de chambre de culasse d'origine.
Au final ça fait peu raboter la culasse

Mon calcul vous paraît déconnant ?

Regardes dans ma signature, télécharge le bousin ce sera plus simple...

Effectivement c'est vraiment simple !
Maintenant que j'ai les côtes y'a plus qu'à démonter tout le reste, prendre les mesures et trouver quelqu'un pour usiner tout ça
Vous avez un ordre de tarif si jamais je fais ça chez un pro ?
Je pense que l'usinage coûte très cher mais j'ai pas vraiment d'ordre d'idée, et j'ai pas assez confiance pour faire usiner mon bloc au boulot

D'après le logiciel, j'aurai 0,84mm a raboter de la culasse avec un deck à 0,3mm pour un Kent 286.

Perso je fais rectifier mes culasses pour du 40/45€ et réalésage pour 250/300.

GrosPate1 a écrit:

Je pense que l'usinage coûte très cher mais j'ai pas vraiment d'ordre d'idée, et j'ai pas assez confiance pour faire usiner mon bloc au boulot

l'usinage des cylindres c'est un métier, faut pas confier ça à une boite de mécanique de précision, ne serait ce que pour la partie honage

après pour rectifier une culasse, c'est à la portée de tout le monde , surtout que quand on dit rectif, c'est un abus de langage, ça se fait avec un bon gros tourteau sur une fraiseuse tradi

+100 Aurélien,

La rectif c'est un bo coup de tourteau sur une vieille tradi, c'est que dalle à faire, le plus chiant c'est d’être bien calé...
Pour se marrer, chez nous en Haute-Savoie, vu que le tourteau est en platine de Mars, la fraiseuse en Adamantium, ben c'est quasi 200 balles la rectif.
Comme dirait le grand philosophe haut-savoyard Nabilla, "non mais allo quoi".

Par contre, réusiner le bloc, alors là oui, c'est bien plus compliqué, surtout pour bien faire le boulot. J'ai une pote usineur qui a voulu le faire sur son bloc de MG, avec pourtant du très bon matos, ben c'était ni fait ni à faire. Résultat, il l'a emmené tout penaud chez un spécialiste pour le reprendre...
Faut pas forcément la dernière 5 axes numérique, mais faut le bon outil avec le bon gars devant, qui a vérifié les pistons et le jeu nécessaire.

Le chouan est dans le vrai, normalement un surfacage c'est 50-80 balles en liquide, et 200 à 300 balles l'usinage.

@+

Dans mon coin (en Auvergne ), ce sont les prix 300 pour le bloc et 100 pour la culasse.
Et toujours du bon travail et c'est sur Vichy, la Sovirec.

A lyon, 50 balles la retif. Et c'est vraiment rectifié, pas brut de fraisage, si je puis dire.

Pour le bloc, en revanche, c'est 400€. ça pique un peu mais le mec est top.


Equillibrage vilo + damper + volant : 120€

Un siège de soupape, c'est 10€ posé, fourni.

Rectif des soupapes : 80€.

Salut à tous,

Je vous donne quelques nouvelles de ma cacahuète,
Ma petite Cooper est encore bien loin de se dégourdir les pneus sur la route...

J'ai 4 roues c'est déjà ça

La carrosserie n'avance pas trop mais en tout cas ça ne recule pas non plus, la face avant a été pointée toute la caisse a été débosselée et les couches de mastic cache-misère ne sont plus !
Il reste encore le fond de coffre a changer et la vraie préparation de peinture commencera

En ce qui concerne les trains roulants j'ai pas bien travaillé il me reste à usiner les bras de suspension arrière pour remonter les nouveaux axes et m'occuper de la partie freinage.

Et pour le moteur/boîte en suivant vos conseils je l'ai déposé chez un artisan pour faire la métrologie et voir ce qu'on pouvait bien en faire,
Mauvaise surprise la boîte est en sale état, il faut tout refaire à neuf. Je me demande du coup si ça ne reviendrait pas moins cher d'en acheter une autre

Par contre la bonne surprise c'est le bloc, après contrôle métrologique il est en meilleur état que ce que je pensais. L'artisan propose donc de quand même repartir sur 4 pistons mais sans usiner le bloc. Qu'est ce que vous en pensez ?
Je ne suis pas spécialiste mais cette solution ne me tente pas trop...
Du coup j'ai eu le droit à un beau devis de remise à neuf du moteur et de la boîte pour une belle petite somme (tout travail mérite salaire n'est-ce pas )

Voilà pour les nouvelles, je sais bien que ça fait un très long moment que je n'ai pas posté vu que l'avancement de la mini était au ralenti mais ça m'a permis de suivre d'autres sujets du forum