Futur bloc 1330

Hello,

Je vais attaquer le remontage de mon bloc. Il sera réaléser en +60 avec pistons Calver. Je ne veux pas aller plus haut pour me garder des côtés réparation. L'AAC est un RE13OT. Je prends les poussoirs chez Calver aussi (cf le post d'Alexis).

La boite sera reconditionnée. Le petit soucis entre guillemets c'est que c'est une boite de métro avec pignon dux rainures (j'ai deux boites comme ça). J'ai pas le budget pour du close ratio ou taille droite. Alors est ce que trouve une boite de 1000 A+ pour la poser sous le bloc?

Concernant le bloc je pense partir sur des vis de bielles ARP.
La culasse sera faite bien plus tard par WG Racing : changement des soupapes, travail des conduits, apairage pipe admission et collecteur echappement (lcb stage 2).

L'ensemble mobile sera équilibrer chez WG, Est ce qu'un traitement de surface est nécessaire ?.

Par contre vu la config à part les vis de bielles ARP qu'est ce qui est réellement necessaire. J'ai un budget qui n'est pas extensible. Je regardais la vis de volant moteur renforcé chez Swift mais est ce bien nécessaire pour mon bloc qui ne passera pas les 85cv, je pense.

Donc au delà des composants principaux quoi ajouter pour fiabiliser l'ensemble et qui correspondent a ma config.

Je pense que WG est en mesure de te conseiller si tu leur confies ton moteur
Mais avec 85 ch tu n'auras pas besoin de renforcer grand chose. Même les vis de bielle ARP tu peux en faire l'économie.
Déjà bien équilibrer l'équipage mobile et mettre au poids les bielles et leur tête.
Mais je doute que ce soit fait chez WG mais par leur Usineur plutôt !
La nitruration apporte plus de dureté en surface et permet de sauvegarder un peu plus les surfaces en friction.
La vis de vm renforcée existe que pour du pre-A+,
Mais c'est surtout la clavette qui doit être éventuellement renforcée.
Ta boîte double rainure ira bien aussi. Faut juste adapter un ratio de pont adapté.

OK merci de ton avis.

Maintenant WG font eux même leur équilibrage ils ont de quoi dans leur atelier.

Pour le pont je serai en 3.44. J'ai pas vérifier la cascade pour savoir si c'est une eco ou pas. Je l'utiliserai beaucoup en national, rocade et quelques routes de campagne.

L'embrayage sera celui de turbo. Pour rester en A+.

ce que sur cette page il y a la réf pour vis de bielles A+ : http://www.street-motorsport.fr/Bielles-Vis-de-Bielles-Forges-Vis-de-bielles-forges-p-16970.html?cust_id=53a2aac00ca643ebef938ec9f0d472b4

Ça revient aussi cher que de l'origjne.

Au pire il y a lui Distri officiel Arp : http://moteur.jacquemintuningonline.com/product.php?id_product=1413. C'est le même prix qu'en GB sans avoir des frais de port de malade.

pour les bielles A+ c'est c-str289

http://www.minispares.com/product/Classic/Engine/Block/Cranks_rods/C-STR289.aspx?100107&ReturnUrl=/search/classic/con%20rod%20arp.aspx|Back%20to%20search

Celles que tu as mises en lien c'est pour des bielles en H sans écrou et c'est environ 70 ou 80 euros port inclus depuis les usa sur ebay.

Et celles d'origine tiennent très bien jusqu'à plus de 100 chevaux.
Ca devient utile sur une prépa qui passe les 110 chevaux. (C'est surtout mieux de passer en neuf même si c'est pas du renforcé)

OK on reste sur de l'origine.

Comme petit truc subsidiaire j'ai prévu l'aiment en sortie de pipe anti-dejeaugeage, la bille pour le clapet de décharge, joint spy de vilo renforcé, axe de diff renforcé, axe de train fixe de boite renforcé.

Aimant et bille Très bien, mais pour les axes, s'ils sont très propres après démontage, tu peux les laisser aussi.

Pour les axes c'est le côté psychologique pour le diff si je change il vaut celui avec le traitement molybdène et sattelite standard ou l'axe upgrade avec satellite bagués?

Faut changer une pièce marquée ou dégradée, pas une pièce d'origine qui présente pas d'usure. Sauf si tu mets des chevaux et que tu as peur pour la résistance !
Si c'est usé tu peux passer à un axe molybdene c'est pas beaucoup plus cher. Par contre pas de satellites bagués surtout.
Pour le reste faut changer et/ou inverser les synchros, vérifier les roulement et portées cage a aiguille et changer le roulement double qui lâche rapidement même s'il ne présente pas d'usure apparente.

OK noté. Pour les roulements et synchro, j'ai. A l'époque j'avais déjà demandé ce qu'il fallait. Pour les synchro j'avais des renforcées. Mais je pense au final prendre les 1 et 4 de mes deux boites. Comme ça je repart en full origine. Pour l'axe molybdène, j'ai vu sur minispares qu'il fallait pas de bagues.

Pour les 85cv c'est ce que j'estime au vue de la config. 1330 + re13ot et culasse grosse soupapes d'origine. La prepa interviendra plus tard : c'est cher

Si la référence 206-6002 kit visserie bielle 11/32 est bonne pour les kits de visserie de bielles pour moteur 1300 sauf S, j'ai une offre a 108€ livres. Je reste en origine. Mais pour les autres c'est chez Street Motorsport.

Pour la puissance du bloc, 85cv c'est ce que j'estime au vue de mes lectures ici. Je ne veux pas dépasser les 90cv pour ne pas passer le cap de l'explosion de budget.

Voilà les nouvelles pièces reçues aujourd'hui :

- Piston de chez Claver en +60:


-Poussoirs de culbu avec face usinée:


Pour sortir les anciens pistons est ce que chauffer avec une lampe a souder et un système d'axe et écrou avec un tube qui pousse l'axe peut marcher?
Le montage des nouveaux sera confié a des gens qui savent faire.

pour le démontage , ça se fait à la presse, meme à froid

la lampe à souder t'oublies, ça chauffe pas assez vite et tu vas dilater l'axe autant que la bielle

OK merci. On fera tout faire. J'ai pas de presse et a l'étau je vais pas arriver a faire ça bien d'aplomb.

un étau c'est 2 tonnes de poussée maxi , pas sûr que ça suffise pour un axe de piston à froid de toute façon
si tu fais faire le remontage par un pro , il ne te demandera probablement rien de plus pour démonter les vieux

Oui c'est clair. C'était surtout pour faire un max de truc par moi même. Des trucs où la connaissance pure n'est pas obligatoire pour éviter de tomber dans l'irréparable.

Je faisais avec un gros étau avant d'utiliser la presse. Une fois décollé l'axe sort tout seul sans grosse pression. Dans les deux cas, j'utilise un vieil axe réduit en diamètre au disque à lamelle, puis au bout du piston un tube d'un diamètre à peine plus gros que l'axe pour tenir le piston et faire glisser l'axe à l’intérieur.

Mon étaux est trop court je pense 150mm. Je vais demander des échantillons gratis pour des disques a lamelle

Confirmation : pour sortir l'axe de diff sans presse, on tape en le coinçant dans l'etaux?

Édit : j'ai zappé la goupille....

Non on se sert de l'étau comme presse. Tenir le tube dans l'axe derrière le piston puis l'axe rectifié devant puis tu serres...

Je viens de remonter mn diff. J'ai serré la couronne a 65. Nop disait la serrer a 60 parce que ça arrache du filet. Je laisse comme ça ou je rajoute un peu. J'ai pas encore replié les oreilles.

Malus a écrit:

Je viens de remonter mn diff. J'ai serré la couronne a 65. Nop disait la serrer a 60 parce que ça arrache du filet. Je laisse comme ça ou je rajoute un peu. J'ai pas encore replié les oreilles.

Normalement c'est un quart de tour avant que ca pète!
Laisse comme ça ça ira. Nop n'est pas le seul a avoir eu des soucis...

OK on replie les oreilles et basta. Oui j'avais lu que le couple de 83 n'était pas top. En tout cas ma couronne était bien a 83. J'ai deserré au couple pour vérifier.

Pour les bagues de synchro il doit me rester combien d'espace au mini quand je les pousses a fond sur le cône ? Je sais plus qui est qui

Edit : Bon j'ai bien repéré la 2. Complément collée. Pour les autres si j'ai au moins 1 mm ça passe (mesuré avec calles d'épaisseur) ?

Édit 2 : mini90 avait fait les mesures. A partir de 0.6/0.5 on est bon. En dessous c'est pas top du tout.

Prends des synchros d'origine ou monte des synchro de 4 récupérés.