TUTO : Création d'un moule en polyester

Bonjour à tous...

Je vais tenter d'expliquer ici la création d'un moule en résine de polyester...

Pour mouler, tout d'abord il vous faut une pièce... une empreinte positive de la pièce que vous voulez obtenir...
On appelle ça un master ou une matrice... c'est la qualité de cette "pièce maitresse" qui va conditionner directement la qualité de votre moule et donc... de votre pièce finale...
Elle peut être entièrement construite par vos propres soins, ou alors elle peut aussi être déjà modelée (un bloc compteur, par ex)
On peut la considérer comme une sculpture, peut importe son poids, les matériaux utilisés pour son modelage, (bois, métal, polystyrène, mousse pu, mastic, etc...) la seule chose qui compte c'est son état de surface....

Personnellement ce tuto prendra pour exemple un avant de mini, pour la simple raison, qu'il n'y a qu'avec cette pièce que j'avais réalisé un suivis photo à peu près potable...

Les résines...

Polyester orthophtalique : resine de base, qui supporte assez mal le contacte continu avec l'eau ou les environnements humides...
Polyester isophtalique : Prévue pour les contacts continus avec l'eau ou les environnements humides... elle existe aussi dans une forme dite "alimentaire" qui dégage très peu de styrène (pour des réservoirs d'eau par ex...)
A moule, Epoxy, Vinylester, Acrilique, De coulées ... bref la liste est longue mais nous nous intéresserons aux 2 premières...

Les tissus...

Le mat de verre : on parle de mat 150, 300, 600 etc... ce chiffre exprime le poids du tissus au mètre carré ( mat 300 = 300g/M2 )
Les tissus multiaxiaux (UD, Biaxial, Triaxial, Quadriaxial)
Le carbone 3k / 9k / 12 K /24K et 48K ... ( k représente les nombre de fibres par maille en milliers... 3k = 3000 fibre par maille)
Le carbone / Aramide (kevlar)
L' aramide (kevlar)
Le Texalu (textile d\'aluminium)
Etc...bref la liste est longue aussi et nous nous intéresserons au qu'au mat...

Pour chaque tissus on peut avoir plusieurs type d'armure (tafta, sergé, satin etc...)




Matériel:

- Des gants en latex
- Des pinceaux
- Une paire ce ciseaux
- 1 patte de lapin avec plusieurs rouleaux de rechange
- 1 masque de peintre, pour éviter de respirer les émanations de styrène (très toxique)
- Du gelcoat moule
- De la cire
- De la plastiline
- De la résine polyester ou de la résine à moule
- Du catalyseur
- De l'acétone
- De la colle armé (ou du talc pour bébé... si si)
- Du mat fin (150 à 300 max)
- Du mat 600
- Un pistolet avec une "grosse" buse de 1.5 à 2.0 (environ)
- Un débulleur
- Des pots pour faire les mélanges
- un bâton pour mélanger
- Une balance numérique de cuisine et / ou une pipette doseuse

Outils possible pour la découpe

- Un cutter pour la coupe en gel


- Une vibrante (appelé scie à plâtre)

Pour moi le top pour la découpe... le disque vibre (il ne tourne pas comme sur les meuleuses) il permet une découpe ultraprécise et n'envoie que très peu de poussière en l'air... très utile , plus pour les pièces, que pour les moules parce que cela peut être long quand il y a beaucoup d'épaisseur...

- La bonne vieille meule

A utiliser de préférence en extérieur, c'est pas forcément la plus précise (loin de la) mais idéale pour découper des gros plans de joints rapidement...

Avec ces 3 outils vous êtes parés pour faire tout ce que vous voulez... Après tous ce qui découpe peut faire l'affaire... cela risque juste d\'être plus chiant et surtout plus long pour un résultat équivalent...



Création du Master
Tout d'abord il faut commencer par enlever tout ce dont on ne veut pas mouler (ici phares, cligno, antenne, calandre, etc...) et dans ce cas remetre le capot (surtout bien l'ajuster)et le pointer... un master doit être solide...



Ensuite c'est une histoire de modelage et de ponçage... jusqu'à l'obtention de la forme voulu.
Dans ce cas la symétrie des 2 ailes à été retouchés, Les contours de phares, le rebouchage des répétiteurs, longues portés, antenne etc...



Une fois fini... on maroufle tout ce que l'on veut bien protèger (normal en même temps)



Et un apprêt polyester (mastic pistolable) doit être appliqué (en quantité si possible)... puis poncer en commencent au 150 pour finir au 600 voir 800 (à sec) si votre pièce et vraiment irréprochable il y a possibilité d'aller jusqu'à vernir ce master... (même si je n'aime pas trop cette solution) ce qui permettra d'avoir un moule comme un miroir ...






Création du moule

Donc à ce stade vous avez votre master... que vous ayez fait l'étape précédente ou pas...
Pour certaines pièces avec des dépouilles vous serez obligé de créer des plans de joints, qui permeteront de démouler sans encombres...

Voilà le principe grosso modo de l'utilité des plans de joints...
Si le moule est fait en une seule partie, il est impossible de le retirer vers l'avant... il bloquera derrière le passage de roue...

Ce n'est pas possible non plus de le retirer par le haut... à cause des supports des clignotants,du creux formé par la calandre et du pare choc... (que ce soit dans mon cas ou pas)
Il est primordial de bien étudier sa pièce avant de commencer à faire ses plans de joints...



Le but est donc de le sortir en deux parties... une vers l\'avant, l\'autre par le haut...



Une fois les différentes parties délimiter au scotch, et avoir obstruer les "trous" qui ne vous serviront plus (phares, calandre, etc...) il faut faire gabarits en carton (ou autre) des futurs plans de joints (il est très important qu'ils épousent aux maximum les formes)... ensuite il faut les retailler dans quelque chose de plus rigide comme du mélaminé (ici j'ai utiliser des plaques que j'avais déjà stratifié), puis les fixer avec une bonne bouzée de mastic sur les scotch (attention de ne pas en mettre sr le master !!!) méthode pas très catholique mais qui à le mérite d'être super solide...



La prochaine étape... poser la plastiline...C'est une sorte de patte à modeler, malléable une fois chauffée (ou malaxée), elle devient dur une fois inerte...
On s'en sert pour combler les (petites) dépouilles qui ferait que l'on arriverait pas à démouler...



Sur ce schéma on remarque bien (ou pas..)que la dépouille empêchera de retirer le moule ...
Une fois que la dépouille est comblé ... plus de soucis pour l\'enlever....
C'est un boulot super long et minutieux (sutout pour les grande surface) car le moindre oubli peux tout faire capoter...



Prochaine étape (très importante...) le cirage...

avec le pot de cire à gauche... c'est de la cire qui tiens les hautes températures... pour éviter qu'elle ne fonde sous la chaleur quand la fibre entre en catalyse...
Elle s'applique avec un chiffon, de préférence non pelucheux... attendre une vingtaine de minutes puis lustrez...
Il faut en passer 5 à 6 couches...

Important: cirer toujours avec des gants... la sueur des mains est assez acide, bouffe la cire, et ça serait con de démouler et d'avoir une belle trace de main sur le gelcoat... voir de pas réussir à démouler du tout...

Le bidon de droite c'est de l'alcool polyvinylique...
C'est un liquide qui une fois à l'air libre devient un infime film de plastique... il faut s'en servir (de préférence)sur les mastics apparents (s'il y en a... mais normalement aucuns) pour la bonne raison que le mastic est hydrophile donc il absorbe l'eau et ... la cire... donc encore une fois, gros risque de ne pas réussir à démouler...
Il peut s'appliquer au pinceau (je n'aime pas trop cette solution car beaucoup de traces) ou au délicatement avec un chiffon...



On prépare bien sa table d'opération, la mini (bien soufflé), et on protège bien le sol...



Ensuite il faut préparer le gel coat moule (catalysé à 2 ou 3%)...
vite l'appliquer et en une seule passe, sinon il y a un risque qu'il monte en gel à l'intérieur du pistolet... et la ça serait le drame...
Il y a possibilité de le diluer un chouilla avec de l'acétone pour qu'il passe mieux dans le pétard si vous avez un buse trop petite...
Ce n'est tout de même pas très conseillé... car avec le temps, l'acétone va s\'évaporer et risque de rendre le gelcoat poreux...



Une fois que le gelcoat est amoureux (scratch au touché, sans résidus sur le doigt) il faut appliqué de la colle armée, (ou autre, perso je fabrique la mienne,avec de la résine et le fameux talk pour bébé, ce qui me permet de la faire + ou - onctueuse en fonction de la pièce à faire...) dans les angles ou la fibre aurai du mal à bien s'appliquer...



Ensuite j'applique un mat 300, imbibé de résine, jusqu'au bout des plans de joints (300 grammes par mètre carré), qu'il faut absolument bien débuller avec un piceau et/ou un débulleur (enlever les bulles d'air prisonnières de la fibre et de la résine)...
Ce mat et fin et se travail très bien... il faut qu'il épouse parfaitement le gelcoat (mat 150 ou 300 maxi)
il faut être très minutieux... surtout dans les angles bien marqués...
Ensuite, une fois cette couche terminée, il faut monter en épaisseur... et la il faut mettre 5 mat 600 imbibés (600 grammes au mètre carré) de la même manière en débullant bien entre chaque couche ... et c'est long... très long...



Voilà... maintenant y a plus qu'a laisser sécher tranquillement...
Il est préférable de détourer tout les plans de joints avec un cuter pendant que la résine est en gel (état de gélification... avant qu\'elle devienne dure !!!), sinon une bonne découpe à la vibrante ou la meuleuse fera l'affaire...

donc maintenant il faut faire sauter les plans de joints + les bouzées de mastic + les restes de plastiline...



Et détourer...



Voilà... maintenant il faut réitérer l'opération pour l'autre partie du moule...



Une fois cette deuxième partie terminé il faut encore une fois détourer et boulonner les plans de joints, ce qui permettra de le reconstituer proprement pour strater à l'interieur de celui ci, sa pièce définitive...



Après tout ça... laisser le tout reposer le plus longtemps possible...
Techniquement il est possible de démouler dès le lendemain, mais perso je suis partisant de le laisser au moins une semaine sur son master...

Je m'explique...
La résine de polyester réticule beaucoup (et longtemps, cette période peu durer une année, ce qui n'est pas le cas de la résine à moule...)surtout les premiers temps donc plus vous laisserez travaillez le moule sur le master moins il travaillera en dehors et donc moins il se vrillera... et c'est le même cas pour la peau qui sortira de ce moule...

Une fois ce délai passé, le moment tant attendu arrive enfin...

On déboulonne, glisse les cales de démoulage à l'aide d'un maillet...
A partir de la il n'y à pas de méthode miracle, il faut juste y aller petit à petit...



Voila... maintenant il faut bien nettoyer la plastiline qui reste... et... "y a plus qu'a" comme on dit




J'espère que cela vous sera utile et démystifiera un peu la fibre...

NOTA: je n'ai pas la prétention de donner "LA" méthode parfaite, mais juste une façon d'arriver à faire des pièces de bonne qualité, qui tiendront dans le temps, et à coup de revenu pas exorbitant ...

A+

Marco